On me demande souvent si les pucerons noirs sont plus coriaces que les verts, ou ce qu’il faut mettre contre les « pucerons blancs ». La réponse tient en deux temps : pour les verts et les noirs, la couleur ne change rigoureusement rien à la méthode ; pour les blancs, en revanche, il faut d’abord vérifier que ce sont bien des pucerons, parce que neuf fois sur dix ce n’en sont pas.
Ce que la couleur veut dire
La couleur d’un puceron dépend de l’espèce, de la plante qu’il pique, parfois de la saison et de la génération. Une même espèce peut donner des individus vert clair au printemps et plus sombres en été. Il existe aussi des formes ailées, plus foncées, qui apparaissent quand la colonie devient trop dense et part coloniser ailleurs.
Ce qui compte réellement, c’est que tous partagent la même anatomie : un corps mou, une cuticule cireuse fine, un stylet planté dans la sève, et une reproduction sans accouplement pendant toute la belle saison. Cette anatomie commune explique pourquoi un traitement de contact fonctionne indifféremment sur les verts et sur les noirs.
Les verts, les plus courants
Ce sont ceux des rosiers, des pois, des jeunes pousses de fruitiers, des salades. Ils forment des colonies denses sur les extrémités tendres et laissent des mues blanches, ces petites peaux vides qu’on prend souvent pour d’autres insectes. Ce sont eux, aussi, qui transmettent le plus de viroses aux cucurbitacées et aux pommes de terre.
Leur point faible est la simplicité : ils restent à découvert, sur des tiges accessibles. Un jet d’eau ou une pulvérisation savonneuse bien conduite règle le problème en deux ou trois passages, sans aucune subtilité particulière.
Les noirs : fèves, capucines, sureau
Le puceron noir de la fève est le plus impressionnant du potager : des manchons entiers, épais, sur les têtes de fèves en mai. Il hiverne sous forme d’œufs sur des arbustes comme le fusain d’Europe ou la viorne, puis migre au printemps sur les légumineuses, les betteraves et les capucines.
La bonne nouvelle, c’est qu’il se concentre sur les vingt derniers centimètres de tige. Le geste le plus efficace n’est même pas un traitement : je pince simplement la tête des fèves quand les premières gousses du bas sont formées. Cela supprime la colonie et le garde-manger d’un seul coup, et ça avance la récolte.
Les « blancs » : méfiance
C’est ici que le raccourci devient dangereux. Quand quelqu’un me parle de pucerons blancs, il désigne presque toujours l’une de ces trois bêtes, et une seule est un puceron. Savoir laquelle, c’est éviter de perdre un mois à traiter dans le vide.
- des amas cotonneux blancs immobiles, dans les aisselles des feuilles d’une plante d’intérieur : ce sont des cochenilles farineuses
- de minuscules moucherons blancs qui s’envolent en nuage dès qu’on touche la plante : ce sont des aleurodes
- un feutrage blanc et cireux sur l’écorce ou les branches d’un pommier : c’est le puceron lanigère, un vrai puceron mais un cas à part
- de petites peaux blanches translucides collées sur des feuilles couvertes de pucerons verts : ce sont juste des mues, il n’y a rien à traiter de plus
Le puceron lanigère, le cas à part
Celui-là est bien un puceron, mais il se protège sous un manteau de filaments cireux qui repousse l’eau. Une pulvérisation de savon noir glisse dessus sans jamais atteindre l’insecte, ce qui explique l’impression tenace que « ça ne marche pas ». Il s’installe sur les blessures de taille et les chancres du pommier, où il forme des colonies persistantes.
La méthode qui fonctionne est mécanique : brosser les zones atteintes avec une brosse dure, puis pulvériser une solution savonneuse additionnée d’une cuillère à café d’huile végétale par litre, qui pénètre la cire. Il faut recommencer deux ou trois fois, et surveiller les repousses au pied du tronc, souvent le foyer de départ.
Les aleurodes, ces faux pucerons
Sur les tomates de serre, les fuchsias ou les plantes d’intérieur, les aleurodes ressemblent à des pucerons blancs volants. Ce n’en sont pas. Les adultes s’envolent au moindre contact, donc une pulvérisation classique ne touche que les larves fixées sous les feuilles, qui ressemblent à de minuscules écailles vert pâle.
Le traitement demande donc de la régularité plutôt que de la puissance : savon noir tous les cinq jours pendant trois semaines, sur le revers du feuillage exclusivement, complété par des panneaux englués jaunes qui captent les adultes. Un seul passage ne fait jamais rien contre eux, contrairement aux pucerons verts.
Pourquoi le traitement de base reste le même
Pour tous les vrais pucerons à découvert, verts comme noirs, la logique ne change pas d’une espèce à l’autre. Ils meurent par dessèchement dès que leur cuticule est mouillée par une solution savonneuse, et ils sont incapables de revenir sur la plante quand un jet d’eau les a décrochés. Aucun n’a de bouclier, aucun ne creuse dans les tissus.
La différence entre deux interventions réussies ou ratées ne tient donc jamais à la couleur, mais à trois choses : avoir mouillé le dessous des feuilles, avoir répété le passage cinq à sept jours plus tard, et avoir traité la cause quand il y en a une.
La méthode commune, dans l’ordre
Je procède toujours de la même façon, quelle que soit la teinte de la colonie. D’abord j’observe : s’il y a des larves de coccinelles ou de syrphes, je ne fais rien du tout, la régulation est en cours. Ensuite je supprime mécaniquement, en pinçant les extrémités les plus chargées et en les emportant hors du jardin.
S’il reste du monde, je passe au jet d’eau, puis, seulement en dernier recours, au savon noir à une cuillère à soupe par litre, tôt le matin, en deux ou trois passages espacés d’une semaine. Et dans tous les cas, je regarde s’il y a des fourmis sur la tige, parce que leur présence annule à peu près tous mes efforts.
Ce qui change vraiment selon la plante
La plante compte davantage que le puceron. Sur un pêcher aux feuilles enroulées, aucune pulvérisation n’atteindra la colonie enfermée : il faut couper les rameaux touchés. Sur un chou couvert de sa cire bleutée, le liquide perle et glisse, il faut mouiller lentement et insister sur les cœurs.
Sur les feuillages tendres comme la capucine, le pois ou la jeune laitue, je descends à une demi-cuillère à soupe par litre pour éviter les brûlures. Sur un laurier ou un rosier au feuillage épais, la dose normale ne pose aucun problème. C’est là qu’il faut adapter, pas sur la couleur de l’insecte.
Quand ne rien faire est la bonne décision
Une colonie sur une tige de sureau ou sur un pied de capucine en fond de massif ne mérite aucune intervention. Ces foyers-là nourrissent les coccinelles et les syrphes de mai, qui iront ensuite travailler dans tout le jardin. Les supprimer, c’est se priver de la seule main-d’œuvre gratuite dont on dispose.
Une réserve, cependant, sur la fameuse capucine plante-piège : elle ne fonctionne comme piège que si vous coupez et sortez les tiges colonisées avant que les formes ailées ne se dispersent. Laissée à elle-même, elle devient une pouponnière qui alimente le potager voisin, ce qui est exactement l’inverse du but recherché.
Le conseil de Sophie. Avant d’acheter quoi que ce soit, retournez une feuille et regardez à la loupe : si la bête est immobile et cotonneuse, ou si elle s’envole, ce n’est pas un puceron et le traitement classique ne donnera rien.
