Une feuille de zamioculcas plantée dans un pot finit par produire un tubercule, puis une plante entière. C’est lent, mais c’est spectaculaire.
Ce qu’il faut prélever
Une foliole bien verte et ferme, détachée avec son petit pétiole, sur une tige mature. On peut aussi utiliser une tige entière coupée à la base, qui donnera plusieurs plantes.
La mise en place
- Laissez sécher la coupe 24 heures.
- Plantez la base de la foliole sur un centimètre dans du terreau à cactées, à peine humide.
- Placez à la lumière indirecte, à 20-22 °C.
- Arrosez très peu, une cuillère d’eau tous les dix jours.
Le calendrier
Petit tubercule visible à la base : deux à trois mois. Première pousse hors terre : quatre à huit mois. C’est la bouture la plus lente que je pratique, mais elle réussit presque toujours.
Le conseil de Sophie. Mettez-en cinq ou six d’un coup dans le même pot. On en perd toujours une ou deux, et le pot rempli fait une jolie plante d’un seul tenant.
On me demande souvent si le zamioculcas se bouture vraiment à partir d’une seule feuille. La réponse est oui, et je l’ai fait trois fois. Mais il y a un détail que les vidéos passent sous silence : c’est très lent, et une feuille plantée en septembre ne donne pas une plante présentable avant l’automne suivant, parfois plus tard. Si vous acceptez ce rythme, la réussite est presque garantie.
Ce que vous appelez feuille est en réalité une foliole
Petite précision de vocabulaire qui change tout pour la suite. Ce que nous nommons couramment une tige de zamioculcas est en fait une feuille entière : le manche charnu est le pétiole prolongé par un rachis, et les petites palettes vertes brillantes disposées de part et d’autre sont des folioles. La plante n’a donc pas de tige aérienne au sens strict, seulement des feuilles qui partent du rhizome.
Cette précision compte parce que vous pouvez bouturer les deux niveaux. Une seule foliole détachée produira un tubercule puis une plante, c’est la méthode la plus lente mais la plus économe : vous prélevez trois folioles sur une feuille sans abîmer la plante mère. Une feuille entière couchée dans le substrat produira plusieurs tubercules à la fois et ira un peu plus vite, mais vous amputez la plante d’une tige complète.
Choisir le bon prélèvement change le délai de moitié
Ne prenez pas une foliole sur une pousse de l’année, encore tendre et vert clair. Ces jeunes feuilles n’ont pas fini de constituer leurs réserves et elles pourrissent plus facilement. Visez une feuille adulte, vert foncé, brillante, ferme, âgée d’au moins un an, prise plutôt vers le milieu du rachis où les folioles sont les plus grandes et les mieux nourries.
La foliole idéale mesure entre cinq et huit centimètres, elle est épaisse, sans tache brune ni pli. Détachez-la en la tirant vers le bas d’un geste net, ou coupez-la avec une lame propre en gardant un millimètre ou deux de la base élargie qui la relie au rachis : c’est précisément dans cette zone que se trouvent les tissus capables de former un tubercule. Une foliole arrachée trop haut ne donnera rien.
Laisser cicatriser avant de planter
Comme pour toutes les plantes charnues, une plaie fraîche mise dans un substrat humide est une invitation à la pourriture. Posez donc vos folioles sur un papier absorbant, à l’air libre, à l’ombre, pendant douze à vingt-quatre heures. La base doit devenir sèche et mate, avec une fine pellicule de tissu cicatriciel. Cette attente ne retarde rien, elle élimine la principale cause d’échec.
Pendant ce temps, préparez le contenant. Un petit pot de huit à dix centimètres accueille sans problème quatre à six folioles espacées de trois centimètres. Utilisez impérativement un pot percé : un verre ou une coupelle sans drainage condamne l’opération dès le départ. Une barquette transparente à couvercle fonctionne aussi très bien, à condition de percer le fond et de pouvoir l’ouvrir chaque jour.
Le substrat doit être maigre et surtout drainant
Oubliez le terreau riche du commerce, seul et compact il retient trop d’eau pour un si petit volume. Je mélange à parts égales du terreau pour semis et de la perlite, ou du terreau et du sable de rivière lavé. On peut aussi bouturer dans du pur sable grossier ou de la vermiculite : l’enracinement y est très propre, mais il faudra rempoter dans un vrai substrat dès l’apparition du tubercule.
Enfoncez chaque foliole d’un à deux centimètres, base vers le bas, légèrement inclinée plutôt que verticale. Tassez du bout du doigt pour qu’elle tienne droite. Humidifiez le mélange une seule fois, jusqu’à ce qu’il soit frais mais pas détrempé, en pulvérisant plutôt qu’en arrosant au goulot. Le substrat doit ensuite rester tout juste humide, et sécher légèrement en surface entre deux interventions.
Chaleur, lumière et patience
Le facteur qui accélère le plus la formation du tubercule, c’est la température. Entre 22 et 26 °C, les folioles s’activent en quelques semaines. En dessous de 18 °C, elles restent vertes des mois sans rien produire. C’est pour cela que je démarre toujours mes boutures entre avril et juillet : la chaleur naturelle de la maison fait le travail sans matériel particulier.
Côté lumière, il faut du clair mais jamais de soleil direct : derrière un voilage, ou à un mètre d’une fenêtre orientée est. En plein soleil, la foliole se déshydrate plus vite qu’elle ne peut se réhydrater et elle jaunit. Une mini-serre ou un sac transparent accélèrent un peu les choses, à condition de l’ouvrir dix minutes par jour, sinon la condensation stagnante fait pourrir les bases.
Ce qui se passe sous la terre pendant que rien ne bouge en surface
Voilà la partie que je préfère raconter, parce qu’elle explique pourquoi tant de gens jettent leurs boutures trop tôt. Pendant les deux à quatre premiers mois, la foliole reste rigoureusement identique : verte, droite, sans un signe. En réalité, elle épuise lentement ses propres réserves pour construire à sa base un petit tubercule blanchâtre de la taille d’un pois, puis d’une noisette.
Ce n’est qu’une fois ce tubercule constitué et pourvu de quelques racines que la plante se permet d’émettre une pousse aérienne. Ce décalage explique les délais souvent annoncés : deux à quatre mois pour le tubercule, six à douze mois de plus pour la première vraie feuille. Une foliole encore verte et ferme à Noël alors que vous l’avez plantée en juin n’est pas un échec, elle travaille.
Reconnaître une réussite d’un échec, sans tout déterrer
Le test que j’utilise est simple et sans risque, à condition de ne pas le faire toutes les semaines. Attendez au moins huit semaines, puis pincez la foliole entre deux doigts et tirez très légèrement vers le haut, sans forcer. Si elle résiste, c’est qu’un tubercule et des racines l’ancrent : laissez-la tranquille. Si elle vient sans aucune résistance, retournez-la pour examiner la base.
- Base ferme, sèche, avec un renflement blanc : la bouture est en cours, replantez-la.
- Base molle, brune ou noire, parfois malodorante : c’est perdu, jetez et recommencez ailleurs.
- Foliole jaunie mais base saine : le substrat a manqué d’eau, réhumidifiez très légèrement.
- Foliole ratatinée et translucide : l’air était trop sec ou le soleil trop direct.
Les erreurs qui coûtent la bouture
La première, de loin la plus fréquente, c’est l’excès d’arrosage. Ces boutures n’ont presque pas de racines pendant des mois, elles ne consomment donc quasiment rien. Un substrat maintenu détrempé pourrit les bases en trois semaines. Je n’humidifie qu’une fois toutes les deux à trois semaines, à la pulvérisation, quand la surface est franchement sèche.
La deuxième, c’est l’engrais. On croit aider, on ajoute une dose d’engrais liquide, et on brûle des tissus qui n’ont aucune racine pour filtrer les sels. Aucun engrais avant l’apparition d’une vraie feuille, et même à ce moment-là, à demi-dose. Troisième erreur, moins grave mais démoralisante : déterrer tous les quinze jours pour voir. Chaque manipulation casse les racines naissantes.
La division du rhizome, quand on n’a pas un an devant soi
Si votre objectif est d’avoir rapidement une deuxième plante, le bouturage de foliole n’est pas la bonne méthode, et autant le dire clairement. La division est bien plus rapide : sur un sujet adulte dont le pot est plein, on démoule, on sépare à la main deux groupes de tubercules portant chacun leurs propres feuilles, et on obtient immédiatement deux plantes autonomes.
La foliole garde pourtant un intérêt réel : elle ne mutile pas la plante mère, elle permet de faire une dizaine de sujets d’un coup, et elle offre une jolie leçon de botanique à qui la suit sur un an. Chez moi, la première bouture posée en mai a donné son tubercule fin août et sa première feuille en avril de l’année suivante, soit onze mois pour une pousse de quinze centimètres.
Le conseil de Sophie. Plantez toujours deux fois plus de folioles que le nombre de plantes voulu, et notez la date au crayon sur une étiquette : dans huit mois, vous aurez oublié, et vous jetterez une bouture qui allait sortir.
