Chaque année, mes fèves passent l’hiver sans un souci, montent tranquillement à un mètre, et fin avril les têtes deviennent noires de pucerons en une semaine. J’ai longtemps sorti le pulvérisateur. Depuis trois saisons, je fais bien plus simple : je pince les quinze centimètres du sommet, et les pucerons partent avec. Voilà pourquoi ça marche, quand exactement le faire, et ce que ça ne règle pas.
L’insecte, et pourquoi il vise le haut
Le coupable est le puceron noir de la fève, un insecte de deux à trois millimètres, noir mat, qui forme des manchons compacts sur les tiges tendres. Il arrive en général fin avril ou début mai, porté par le vent depuis les fusains d’Europe et les boules-de-neige où il a passé l’hiver sous forme d’œufs. Les premières colonies sont donc toujours ailées, et elles se posent sur ce qui les intéresse.
Ce qui les intéresse, c’est la partie la plus tendre de la plante : les dix à vingt centimètres terminaux, où la sève est la plus riche en acides aminés et où l’épiderme est le plus facile à percer. C’est une préférence très marquée, pas une coïncidence. Sur une fève d’un mètre attaquée, vous trouverez 80 à 90 % de la population sur le sommet, et presque rien sur le bas des tiges.
Le geste : pincer, pas traiter
Puisque la population est concentrée là, la retirer physiquement revient à supprimer l’essentiel du problème d’un seul coup. Je pince entre le pouce et l’index les dix à quinze centimètres du sommet de chaque pied, colonie comprise, et je laisse tomber le tout dans un seau. L’opération prend une minute pour un rang de deux mètres.
Il ne s’agit pas d’un traitement, mais d’une opération de récolte. Vous ne tuez pas les pucerons, vous les emportez. Ceux qui restent sur les tiges basses sont peu nombreux, mal installés, et les auxiliaires en viennent à bout dans les jours qui suivent. Je n’ai plus pulvérisé quoi que ce soit sur mes fèves depuis 2023.
Le bon moment, et il est précis
Ne pincez pas trop tôt. Attendez que les trois à cinq premiers étages de fleurs soient noués, c’est-à-dire que vous voyiez de petites gousses de deux ou trois centimètres à la base. À ce stade, la plante a ce qu’il lui faut, et les étages supérieurs ne donneront de toute façon que des gousses tardives et mal remplies.
Si vous pincez avant la nouaison, vous coupez la production. Si vous attendez trois semaines de plus, la colonie a eu le temps de produire des générations aptères qui descendent sur les tiges et les gousses, et le pincement ne récupère plus qu’une partie du problème. La fenêtre utile dure environ dix à quinze jours, et elle tombe chez moi entre le 25 avril et le 10 mai.
Le bénéfice caché : des gousses mieux remplies
L’étêtage des fèves est une pratique ancienne, connue bien avant qu’on parle de lutte biologique, et elle ne visait pas les pucerons. En supprimant la pointe, on arrête la croissance en hauteur et la plante redirige ses ressources vers le remplissage des gousses déjà formées. Les grains sont un peu plus gros et la récolte est légèrement avancée, de l’ordre de quelques jours.
Il y a un troisième effet, moins spectaculaire mais réel : des pieds étêtés prennent moins le vent et versent moins. Sur un rang exposé, ça évite de tout relever après un coup de vent d’ouest en mai, avec des tiges cassées à la base qui ne se remettent jamais vraiment.
Que faire des têtes coupées
Ne les laissez pas au pied des plants. Les pucerons non ailés sont lents mais parfaitement capables de remonter sur une tige voisine en quelques heures, surtout si les têtes coupées restent fraîches à l’ombre du feuillage. J’emporte le seau et je vide au compost, en enfouissant sous une couche de matière brune.
Si vous n’avez pas de compost, un seau d’eau où vous laissez tremper les têtes vingt-quatre heures règle la question. Ne brûlez pas : c’est interdit dans la plupart des communes, inutile ici, et ça détruit aussi les larves de coccinelles et de syrphes qui sont souvent déjà présentes dans la colonie.
Les alliés qui arrivent, si on les laisse arriver
Une colonie de pucerons noirs attire en une à deux semaines les coccinelles, les larves de syrphes, les chrysopes et de minuscules guêpes parasitoïdes qui pondent dans le puceron et le transforment en momie beige. Ce décalage de dix à quinze jours entre l’arrivée du ravageur et celle des auxiliaires est normal, et c’est précisément lui qui pousse les gens à traiter trop vite.
Un insecticide, même autorisé en jardinage biologique, ne fait pas la différence entre un puceron et une larve de syrphe. En pulvérisant, vous supprimez la colonie et son régulateur naturel en même temps, et la recolonisation par des ailés se fait sur un terrain vide. C’est le meilleur moyen d’avoir une deuxième vague pire que la première.
Les fourmis, l’élevage caché
Si vous voyez des fourmis monter et descendre le long des tiges, elles ne mangent pas les pucerons : elles les élèvent pour leur miellat, les défendent activement contre les coccinelles et vont jusqu’à transporter des individus vers de nouvelles pousses. Une colonie protégée par des fourmis se réduit beaucoup plus lentement.
Après le pincement, une bande de glu posée à la base d’un tuteur ou un simple arrosage énergique du pied casse la piste pendant plusieurs jours. Ça suffit en général, parce que le pincement a déjà retiré la ressource et que les fourmis vont chercher ailleurs.
Ce qui marche mal, et qu’on lit partout
Certaines méthodes populaires méritent d’être remises à leur place. Ce que j’ai testé sans résultat convaincant, ou avec des effets secondaires :
- le marc de café au pied : aucun effet observable sur les pucerons, et il croûte en séchant
- les capucines en plante-piège : elles attirent effectivement le même puceron, mais chez moi elles ont augmenté la population globale au lieu de la détourner
- les coccinelles achetées en boîte : elles s’envolent en général dans les deux jours, le rapport prix-résultat est mauvais sur un petit jardin
- le purin d’ortie pulvérisé : c’est un fertilisant foliaire, pas un insecticide, il ne fait pas partir une colonie installée
Le savon noir, si vous y tenez
Si la colonie est descendue sur les gousses et que le pincement arrive trop tard, le savon noir liquide reste l’option la plus raisonnable. La dose utile tourne autour d’une cuillère à soupe pour un litre d’eau, soit environ 15 millilitres, et non les doses massives parfois recommandées, qui brûlent le feuillage sans mieux agir.
Pulvérisez le soir, jamais en plein soleil ni au-dessus de 25 degrés, en mouillant bien le dessous des feuilles et les manchons de pucerons, puisque le produit n’agit que par contact direct. Deux passages à cinq jours d’intervalle suffisent. Au-delà, vous abîmez plus la plante que le ravageur.
Esquiver le problème dès le semis
La méthode la plus efficace reste de ne pas croiser le pic de pucerons. Un semis de fèves en novembre, dans une terre bien drainée, donne des plants déjà hauts et lignifiés fin avril, avec des gousses formées avant l’arrivée massive des ailés. La récolte tombe alors en mai plutôt qu’en juin.
Chez moi, en Anjou, les semis de novembre sont systématiquement moins touchés que ceux de février, à variété égale. Ce n’est pas une immunité : les pucerons viennent quand même, mais ils arrivent sur une plante qui a déjà fait l’essentiel de son travail, et le pincement suffit largement à finir la saison.
Le conseil de Sophie. Faites votre tour de pincement le matin, à la main et sans gant : les colonies collent aux doigts, vous en emportez plus qu’avec un sécateur, et vous voyez immédiatement les larves de coccinelles à épargner.
