Pucerons : le spray maison en 2 minutes

Chaque année, vers la mi-mai, je retrouve les mêmes colonies serrées sous les feuilles de mes fèves et sur les jeunes pousses du groseillier. Pendant des saisons j’ai acheté des flacons tout prêts, jusqu’au jour où j’ai comparé leur composition avec ce que j’avais déjà sous l’évier. Depuis, je fabrique mon spray en deux minutes et il fait exactement le même travail, à condition de s’en servir correctement.

Ce qu’il y a dans mon flacon

Trois choses, pas une de plus : de l’eau, du savon noir liquide, et un pulvérisateur d’un litre. Le savon noir dont je parle est le savon noir mou ou liquide vendu pour le ménage et le jardin, fabriqué à partir d’huile végétale et de potasse. Ce n’est ni un insecticide de synthèse, ni un produit systémique qui circulerait dans la sève.

Son action est purement physique. Les acides gras dissolvent la fine couche de cire qui imperméabilise le puceron ; l’insecte perd son eau et meurt de dessèchement en moins d’une heure. Cela a une conséquence énorme et que beaucoup ignorent : le produit n’agit que sur ce qu’il mouille, et il ne protège plus rien une fois sec. Aucune rémanence, aucun effet préventif.

La recette exacte, au bouchon près

Je remplis le pulvérisateur d’un litre d’eau tiède, j’ajoute une cuillère à soupe rase de savon noir liquide, soit environ 15 millilitres, et je secoue dix secondes. On tourne autour de 1,5 % de concentration, ce qui est suffisant pour tuer un puceron et assez doux pour la plupart des feuillages. Au-delà de 2 %, le risque de brûlure grimpe sans que l’efficacité augmente.

Voici le déroulé complet, celui que je fais réellement :

• un litre d’eau tiède, jamais brûlante, elle dissout mieux le savon
• une cuillère à soupe rase de savon noir liquide, ou deux cuillères à café de savon noir en pâte
• secouer sans faire mousser à outrance, la mousse ne sert à rien
• pulvériser le jour même, la préparation ne se conserve pas plus de deux ou trois jours

Pourquoi pas le liquide vaisselle

On lit partout qu’une goutte de produit vaisselle fait la même chose. Ce n’est pas vrai, et c’est même la source d’une bonne partie des feuillages brûlés que l’on me montre en photo. Les liquides vaisselle modernes contiennent des tensioactifs de synthèse très dégraissants, des parfums, des conservateurs, parfois du sel, et ils sont formulés pour attaquer les corps gras avec beaucoup plus d’agressivité qu’un savon de potasse.

La cuticule d’une feuille est, elle aussi, une couche cireuse. Un détergent puissant ne fait pas de différence entre la cire du puceron et celle de la feuille. Sur une plante à feuillage tendre comme la capucine, le pois ou le jeune plant de tomate, on voit apparaître des taches translucides en vingt-quatre heures. Le savon noir, lui, reste dans une gamme d’agressivité que le végétal encaisse.

Le vrai geste : viser le dessous des feuilles

Un puceron ne se tient presque jamais sur le dessus d’une feuille adulte. Il se tient sous les feuilles, sur les cinq à dix derniers centimètres de tige, dans les bourgeons non ouverts et sur les pédoncules de fleurs. C’est là que la sève est la plus riche et la plus accessible à son stylet. Si vous arrosez le dessus des feuilles, vous mouillez la plante et vous ne tuez rien.

Concrètement, je passe la main sous le rameau, je retourne le feuillage et je pulvérise de bas en haut. Sur une plante en pot, je la couche presque à l’horizontale au-dessus de l’évier. Il faut que la colonie soit ruisselante, pas humidifiée : un puceron partiellement mouillé survit très bien.

Le bon moment de la journée

Tôt le matin ou en fin de soirée, jamais en plein soleil. Une gouttelette de solution savonneuse posée sur une feuille chauffée à 30 °C se concentre en séchant, et c’est cette concentration finale qui brûle. Au-delà de 27 °C à l’ombre, je remets simplement l’opération au lendemain matin.

Le soir présente un autre avantage : les abeilles et les syrphes ne butinent plus. Le savon noir n’est pas sélectif, il tue tout arthropode à corps mou qu’il mouille directement. Traiter à 21 heures, c’est laisser toute la nuit à la solution pour agir et sécher avant le retour des pollinisateurs.

L’eau du robinet peut vous trahir

Chez moi, l’eau est calcaire, et j’ai mis deux saisons à comprendre pourquoi certaines pulvérisations ne donnaient rien. Le calcium et le magnésium de l’eau dure se lient aux acides gras du savon et forment des sels insolubles, ces petits flocons blancs que l’on voit parfois au fond du pulvérisateur. Ce qui a floculé ne tue plus rien.

Si votre eau dépasse une trentaine de degrés français de dureté, utilisez de l’eau de pluie, tout simplement. Je garde un bidon sous la gouttière uniquement pour ça. À défaut, augmentez légèrement la dose, mais l’eau de pluie reste la solution propre et gratuite.

Ce que ce spray ne sait pas faire

Il ne prévient rien. Pulvériser du savon noir sur une plante saine ne la protège pas plus d’une semaine que de la pluie fine. Il ne pénètre pas non plus dans une feuille enroulée : sur un pêcher ou un cerisier dont les feuilles se sont recroquevillées autour de la colonie, le liquide glisse à l’extérieur et les pucerons continuent leur vie à l’abri.

Il ne règle pas non plus les problèmes de fond : un excès d’azote qui fabrique des pousses tendres et gorgées de sève, des fourmis qui élèvent les colonies, l’absence totale d’auxiliaires dans un jardin trop propre. Le spray est un outil de rattrapage, pas une stratégie.

Attention aux auxiliaires

Les larves de coccinelles, les larves de syrphes et les chrysopes ont un corps mou et meurent exactement de la même façon que leurs proies. Sur une colonie où j’aperçois déjà des larves grises à taches orange, je ne pulvérise pas : je laisse faire, ou je supprime seulement la pointe de tige la plus atteinte.

D’où l’importance de traiter par taches, jamais la plante entière ni le massif entier. Je cible la vingtaine de centimètres colonisés et je laisse le reste tranquille. Un jardin où l’on pulvérise partout devient un jardin sans prédateurs, donc un jardin où les pucerons reviennent plus fort l’année suivante.

Les variantes qui circulent

On ajoute beaucoup de choses à cette recette, avec des résultats très inégaux. Voici mon avis après les avoir toutes essayées :

• une cuillère à café d’huile végétale par litre : utile, elle améliore l’adhérence et l’asphyxie, mais double le risque de brûlure au soleil
• du bicarbonate : sans intérêt contre les pucerons, il vise l’oïdium et alcalinise la bouillie
• du vinaigre : à éviter, il brûle le feuillage bien avant de gêner l’insecte
• du purin d’ortie : c’est un engrais azoté, il nourrit la plante et donc, indirectement, les pucerons
• de l’ail ou du piment : effet répulsif faible et très fugace, rien de comparable au contact savonneux

Le rythme : trois passages, puis on observe

Comme le produit n’a aucune rémanence, un seul passage laisse toujours des survivants et des naissances à venir. Je fais trois pulvérisations espacées de cinq à sept jours. Le premier passage casse la colonie, le deuxième attrape les jeunes nés depuis, le troisième nettoie les retardataires.

Après ces trois passages, j’arrête et je regarde. Si la colonie repart, ce n’est plus un problème de produit mais de cause : cherchez les fourmis à la base de la tige, revoyez la fertilisation, ou acceptez que cette plante-là soit un aimant à pucerons et déplacez-la. S’acharner à pulvériser toutes les semaines pendant deux mois abîme le feuillage et vide le jardin de ses alliés.