Maranta (plante qui prie) : ses feuilles bougent le soir, voici pourquoi

La première fois que j’ai entendu ma maranta, j’ai cru qu’une souris s’était installée derrière le buffet. C’était un petit froissement sec, vers dix heures du soir, quand toutes les feuilles se sont relevées d’un coup comme des mains jointes. Voilà ce qui se passe réellement dans la plante à ce moment-là, et ce que ce mouvement vous dit sur son état de santé.

Ce mouvement du soir a un nom

Ce phénomène s’appelle la nyctinastie : un mouvement des feuilles ou des fleurs commandé par l’alternance jour-nuit. La maranta n’est pas la seule à le pratiquer. Le trèfle replie ses folioles, le haricot laisse tomber ses feuilles à la nuit, le mimosa pudique fait la même chose sans qu’on le touche. C’est un comportement très répandu chez les légumineuses et quelques familles tropicales.

Chez la maranta, le mouvement est particulièrement spectaculaire parce que les feuilles sont larges, presque horizontales le jour, et qu’elles se dressent à la verticale le soir en se collant deux à deux. Le surnom de plante qui prie vient de là. Le retour à l’horizontale se fait au petit matin, plus lentement que la fermeture du soir.

Comment la feuille bouge, concrètement

Il n’y a ni muscle ni articulation. À la jonction entre le pétiole et le limbe, il existe un petit renflement charnu appelé pulvinus. Ce coussinet est fait de cellules qui peuvent gonfler ou se vider très vite en déplaçant des ions, principalement du potassium, l’eau suivant le mouvement par osmose. Quand les cellules du bas se vident et que celles du haut gonflent, la feuille se redresse.

Tout le mécanisme repose donc sur des différences de pression interne, ce qu’on appelle la turgescence. C’est aussi pour ça qu’une maranta qui manque d’eau bouge mal ou plus du tout : le pulvinus n’a plus de quoi jouer sur les pressions. Une plante déshydratée reste souvent affaissée toute la nuit, ce qui est un signal d’alerte utile.

Une horloge interne, pas un simple capteur

On croit souvent que la plante réagit à l’extinction de la lumière comme un interrupteur. C’est plus subtil. Si vous placez une maranta dans l’obscurité permanente, elle continue à ouvrir et refermer ses feuilles pendant plusieurs jours, sur un rythme voisin de vingt-quatre heures. Elle possède une horloge circadienne interne, que la lumière ne fait que remettre à l’heure chaque jour.

En pratique, ça veut dire que déplacer la plante d’une pièce à l’autre ne dérègle pas son cycle du jour au lendemain. Ça veut dire aussi qu’une lampe allumée tard le soir dans la pièce ne l’empêche pas de se refermer, même si un éclairage puissant et permanent finit par brouiller son rythme au bout de plusieurs semaines.

Quand la plante ne prie plus

Une maranta qui garde ses feuilles à plat toute la nuit est presque toujours une plante trop sèche, ou installée dans une pièce trop froide. Vérifiez le substrat avant toute autre chose : s’il est sec à cinq centimètres et que le pot est léger, vous avez la réponse. Après un bon arrosage, le mouvement du soir revient en général en deux à quatre jours.

Le symptôme inverse existe aussi : des feuilles qui restent dressées en pleine journée. C’est le geste d’une plante qui se protège d’une lumière trop forte, exactement comme on plisse les yeux. Si vos feuilles sont verticales à quinze heures, la maranta prend probablement du soleil direct à un moment de la journée, et il faut la reculer d’un mètre ou filtrer avec un voilage.

La lumière : vive mais jamais directe

Elle pousse au sol des forêts d’Amérique du Sud, sous un couvert épais. Il lui faut donc de la clarté sans rayon direct. La bonne place, chez moi, c’est à un mètre cinquante d’une fenêtre est, ou juste à côté d’une fenêtre nord. Devant une fenêtre sud sans rideau, les feuilles se décolorent en une semaine et se marquent de plages brunes irréversibles.

Trop peu de lumière pose un autre problème : les magnifiques nervures rouges ou les taches sombres pâlissent, les feuilles s’espacent sur des tiges molles et la plante se dégarnit par le bas. Le juste milieu se trouve à tâtons, en observant la couleur des feuilles nouvelles plutôt que celle des anciennes.

L’eau du robinet lui brûle les pointes

C’est la plante la plus sensible que j’aie eue sur ce point. Le calcaire et, dans certaines communes, le fluor de l’eau du robinet s’accumulent dans le limbe et provoquent des pointes brunes et sèches, bordées d’un liseré jaune. On croit à un problème d’humidité de l’air alors que c’est un problème de qualité d’eau.

Laisser reposer l’eau vingt-quatre heures ne sert à rien contre le calcaire : ça ne fait partir qu’un peu de chlore. Ce qui marche, c’est l’eau de pluie récupérée, l’eau déminéralisée, ou à défaut une eau en bouteille faiblement minéralisée. Depuis que j’utilise l’eau de mon récupérateur, les nouvelles feuilles sortent nettes.

L’humidité de l’air, sans les gadgets

La brumisation quotidienne est le conseil le plus répété et le plus inutile : l’humidité retombe à son niveau initial en cinq à dix minutes, et l’eau qui stagne à l’aisselle des feuilles favorise plutôt les taches. Ce qui change réellement les choses, c’est un environnement humide durable autour de la plante.

• posez le pot sur une large coupelle remplie de billes d’argile et d’eau, sans que le fond du pot trempe
• regroupez trois ou quatre plantes ensemble : elles créent leur propre microclimat par transpiration
• éloignez la maranta d’un radiateur ou d’une bouche de chauffage, qui assèchent l’air de façon spectaculaire en hiver
• si vous avez un humidificateur, visez 50 à 60 % d’humidité relative dans la pièce, pas davantage

Chaleur et courants d’air

Elle est frileuse. En dessous de 15 °C, la croissance s’arrête ; en dessous de 12 °C, les feuilles se marquent de plages molles qui brunissent en quelques jours. La plage confortable se situe entre 18 et 25 °C, toute l’année, ce qui correspond assez bien à une maison chauffée normalement.

Le vrai piège, c’est le courant d’air froid. Une fenêtre qu’on ouvre chaque matin en hiver, un couloir d’entrée, un rebord derrière un volet mal isolé suffisent à faire brunir tout un côté de la plante. Je l’ai appris en perdant la moitié d’un pied placé à quarante centimètres d’une porte-fenêtre.

Rempotage large et division

Ses racines sont superficielles et traçantes : elle préfère un pot large et peu profond à un pot haut. Je rempote tous les deux ans au printemps, dans un mélange léger de terreau, de fibre de coco et d’un peu de perlite, en ne montant que d’une taille de pot. Un pot trop grand garde de l’eau au fond et fait pourrir les racines.

C’est aussi le moment de la diviser, et c’est très simple : on démêle la motte à la main en séparant des touffes qui portent chacune trois ou quatre tiges avec leurs racines. Chaque éclat repart seul dans un petit pot. Je garde les nouveaux plants au chaud et à l’ombre claire pendant trois semaines, en arrosant juste assez pour que le substrat reste frais.

Les taches et les ennuis courants

Des taches brunes cerclées de jaune au milieu du limbe signalent en général un excès d’eau combiné à un manque d’aération. Des taches sèches et cassantes en bordure orientent vers le calcaire ou l’air trop sec. Des feuilles entières qui jaunissent et se détachent au niveau du pétiole, surtout en hiver, indiquent un substrat détrempé et froid.

Le seul ravageur vraiment fréquent chez moi, c’est l’araignée rouge, qui prolifère dès que l’air devient sec et chaud. On la repère à un aspect piqueté et poussiéreux du dessous des feuilles. Une douche tiède sur les deux faces, trois fois à cinq jours d’écart, plus un relèvement de l’humidité ambiante, suffisent en général sans traitement.