Une feuille de sansevieria dans un verre d’eau, c’est la version paresseuse du bouturage. Elle marche, avec un peu plus de patience.
Le montage
Coupez une feuille à la base, puis recoupez le bas en V pour augmenter la surface. Laissez sécher 24 heures, puis posez-la dans un verre avec deux centimètres d’eau. Le reste de la feuille doit rester au sec.
L’entretien
- Eau changée tous les trois jours, sans exception.
- Verre à la lumière vive et indirecte.
- Aucun engrais tant que les racines ne dépassent pas cinq centimètres.
Le calendrier
Racines : trois à six semaines. Petits rhizomes blancs à la base : six à dix semaines. Nouvelles pousses visibles : deux à trois mois. On rempote quand la pousse fait cinq centimètres, dans un mélange drainant.
Le conseil de Sophie. L’eau qui se trouble ou qui sent : on recoupe un centimètre de feuille sur du tissu sain et on repart avec un verre propre. C’est presque toujours récupérable.
La bouture de sansevieria dans un verre d’eau est l’une des rares multiplications qu’on peut suivre à l’œil, jour après jour, sans rien déterrer. C’est aussi celle sur laquelle circulent le plus de promesses tenables et de délais fantaisistes. Je la pratique chaque printemps depuis six ans, et voici ce que ça donne vraiment, calendrier en main.
Choisir la bonne feuille
Prenez une feuille adulte, ferme sur toute sa longueur, sans marque brune ni pli, et de préférence pas la plus jeune ni la plus extérieure. Une feuille jeune n’a pas encore accumulé assez de réserves pour nourrir des semaines d’enracinement, et une feuille du bord est souvent celle qui a pris le plus de coups et de froid contre la vitre.
Coupez-la à la base, au ras du substrat, avec une lame propre passée à l’alcool ou trempée dans l’eau bouillante. Une lame sale, c’est la porte d’entrée des bactéries qui feront noircir le pied de la bouture au bout de dix jours. Faites-le au printemps ou en début d’été : une bouture prise en novembre passe l’hiver sans rien faire.
Découper les tronçons dans le bon sens
Une feuille entière racine très bien, mais on multiplie ses chances en la découpant en tronçons de 6 à 10 cm. Le point critique tient en une phrase : un tronçon replanté à l’envers ne racinera jamais. La sansevieria a une polarité stricte, les racines ne sortent que du côté qui était orienté vers le bas sur la plante mère.
Comme tous les morceaux se ressemblent une fois posés sur la table, marquez le bas de chacun avant de couper. Une petite entaille en V à la base, ou un trait de crayon, suffit. Certains coupent le haut droit et le bas en pointe, ce qui a l’avantage d’augmenter la surface en contact avec l’eau tout en rendant le sens évident au premier coup d’œil.
Sécher avant de mettre à l’eau
On ne met jamais une coupe fraîche directement dans l’eau. Les tissus gorgés de sève absorbent alors trop vite et fermentent. Laissez les tronçons à plat sur du papier, à l’ombre et à l’air, pendant vingt-quatre à quarante-huit heures, jusqu’à ce que la tranche soit sèche, mate et dure sous le doigt. Cette cicatrisation change le taux de réussite du tout au tout.
Placez-les ensuite dans un verre transparent, en immergeant seulement deux à trois centimètres de la base. Le reste de la feuille doit rester bien au sec. Plusieurs tronçons peuvent partager le même verre, tant qu’ils ne se serrent pas au point d’empêcher l’air de circuler entre eux et que le verre est assez stable pour ne pas basculer.
L’entretien de l’eau
C’est là que la plupart des échecs se jouent. Une eau laissée trois semaines devient trouble, se charge de bactéries et fait noircir la base. Je change l’eau tous les cinq à sept jours, en rinçant le verre au passage, et je recoupe un millimètre de base si je vois la moindre zone molle. De l’eau à température ambiante, jamais froide du robinet.
Quelques repères qui m’ont fait gagner du temps :
- lumière vive mais indirecte, jamais de plein soleil qui chauffe l’eau et fait proliférer les algues
- température stable entre 20 et 25 °C, un dessus de meuble loin d’une fenêtre froide
- pas d’engrais dans l’eau, il ne sert à rien tant qu’il n’y a pas de racines fonctionnelles
- un verre étroit plutôt qu’un bocal large, pour que la base reste bien à la profondeur voulue
Le vrai calendrier
Les premières racines blanches apparaissent en général entre la troisième et la sixième semaine. Elles sortent en couronne à la base du tronçon et s’allongent vite une fois parties. À ce stade, vous avez une bouture racinée, ce qui n’est pas encore une plante : il n’y a aucune nouvelle feuille et le tronçon d’origine ne s’allongera jamais.
La nouvelle pousse, celle qui fera une plante à part entière, sort d’un petit rhizome que la bouture doit d’abord construire. Elle apparaît le plus souvent entre le troisième et le sixième mois, parfois plus tard. Annoncer trois plantes en deux mois est donc optimiste : en deux mois vous aurez trois tronçons bien racinés, et les pousses suivront dans le courant de l’été.
Passer de l’eau à la terre
Attendez que les racines mesurent trois à cinq centimètres, pas davantage. Des racines très longues formées dans l’eau sont fragiles, peu ramifiées, et s’adaptent mal à un substrat ; on perd souvent une partie de la bouture à ce moment-là. Plus le transfert est précoce, plus les racines terrestres qui se forment ensuite seront solides.
Rempotez dans un mélange léger, deux tiers de terreau pour cactées et un tiers de sable grossier ou de pouzzolane, dans un petit pot de sept à neuf centimètres. Arrosez très légèrement une fois, puis laissez sécher entre deux arrosages comme pour une plante adulte. Une bouture noyée juste après le transfert pourrit en une semaine, après quatre mois de patience.
Le piège du panachage
C’est l’information que je regrette de ne pas avoir eue à mes débuts. Les variétés à bordure jaune doivent leur couleur à une chimère, c’est-à-dire à une couche de cellules particulière située en surface de la feuille. Les nouvelles pousses issues d’une bouture de feuille ne repartent pas de cette couche et sortent presque toujours entièrement vertes.
Vous obtiendrez donc de belles plantes, vigoureuses, mais unies. Si vous tenez à conserver la bordure jaune, il n’y a qu’une méthode : la division du rhizome au rempotage de printemps, en séparant au couteau une portion portant au moins une pousse et quelques racines. C’est plus brutal en apparence, et bien plus rapide, puisque vous avez une plante immédiatement.
Quand la bouture échoue
Une base qui brunit et ramollit dans les dix premiers jours signale une coupe mal cicatrisée ou une eau trop profonde. Recoupez au-dessus de la zone atteinte, laissez sécher deux jours, recommencez avec un centimètre d’eau de moins. Un tronçon qui reste ferme mais inerte pendant deux mois n’est pas mort : il est simplement lent, ou il fait trop frais.
Ne jetez jamais avant six mois. J’ai des tronçons qui n’ont rien fait de tout un été et qui ont raciné en septembre quand la maison s’est réchauffée. Le seul critère d’abandon, c’est la mollesse : tant que le morceau est rigide et vert, il travaille encore, même si rien ne se voit à travers le verre.
Le conseil de Sophie. Je mets toujours deux tronçons de plus que nécessaire, et j’écris la date au feutre sur le verre : ça évite d’ouvrir la bouture toutes les semaines pour vérifier, ce qui est la meilleure façon de casser les jeunes racines.
