Un spathiphyllum qui déborde de son pot est en réalité une touffe de plusieurs plantes. La division prend dix minutes et donne quatre pots.
Reconnaître les éventails
En écartant le feuillage, on distingue des groupes de feuilles partant d’un même point : ce sont des rejets autonomes, chacun avec ses racines. C’est là qu’on sépare, pas ailleurs.
Le geste
- Dépotez et dégagez la terre à la main pour voir la structure.
- Séparez à la main ce qui vient tout seul.
- Pour le reste, un couteau propre entre deux éventails, franchement.
- Chaque éclat doit avoir au moins trois feuilles et un bouquet de racines.
Après la division
Rempotez chaque éclat dans un pot juste à sa taille, arrosez, et placez à l’ombre légère une quinzaine de jours. La reprise est rapide, souvent visible en trois semaines.
Le conseil de Sophie. Le meilleur moment est mars ou avril. Une division faite en hiver reprend deux fois plus lentement et fleurit rarement l’année suivante.
Un spathiphyllum qui déborde de son pot, qui sèche en deux jours et dont les feuilles du centre rapetissent ne demande pas un pot plus grand : il demande à être séparé. Le geste dure dix minutes, ne coûte rien, et donne trois ou quatre plantes autonomes. La seule difficulté est de savoir où poser la lame.
Ce n’est pas une plante, c’est une touffe
Un spathiphyllum ne pousse pas comme un ficus, avec une tige centrale. Il produit des rosettes, appelées couronnes, chacune munie de son propre bouquet de racines, reliées entre elles par une base charnue courte. Un pot vendu en jardinerie contient rarement une seule couronne : les producteurs en regroupent souvent trois à cinq dans le même contenant pour donner un volume flatteur en rayon.
C’est cette architecture qui rend la division facile et sans risque. Vous ne coupez pas une plante en morceaux, vous détachez des individus déjà constitués qui vivaient côte à côte. Une fois le pot dépoté et les racines rincées, on voit très bien les couronnes se dessiner, chacune avec son faisceau de racines blanches qui plonge droit vers le bas.
Le bon moment : mars à mai
Divisez au démarrage de la végétation, quand la plante repart et cicatrise vite. En Anjou, cela tombe entre mi-mars et fin mai, dès que les journées s’allongent et que la maison ne descend plus sous 17 °C la nuit. À cette période, une division reprend en deux à trois semaines.
Évitez novembre à février. Une division faite en plein hiver reste immobile pendant deux mois, avec un substrat humide qu’aucune racine n’exploite, ce qui est la recette classique de la pourriture. Évitez aussi de diviser une plante malade, molle, aux racines brunes ou qui vient d’être achetée la veille : laissez-lui trois semaines pour s’acclimater à votre lumière et à votre air.
Ce qu’il faut sortir avant de commencer
- Un couteau de cuisine à lame lisse, bien aiguisé, passé à l’eau chaude savonneuse puis essuyé.
- Trois ou quatre pots de 12 à 14 cm de diamètre, percés, plus grands seulement si la division est vraiment fournie.
- Du terreau pour plantes vertes, allégé d’un tiers d’écorce fine ou de pouzzolane pour le drainage.
- Une bassine, du papier journal, et un arrosoir d’eau à température ambiante.
Sortez tout avant de dépoter, pas pendant. Une motte hors de son pot sèche vite et vous n’aurez pas envie de courir chercher un pot les mains couvertes de terreau.
Démêler d’abord, couper ensuite
Dépotez, puis passez la motte sous un filet d’eau tiède pour dissoudre le terreau autour des racines. Cette étape que beaucoup sautent est la plus utile : sur une motte propre, les couronnes se lisent à l’œil nu, alors que sur une motte terreuse on coupe à l’aveugle. Comptez deux minutes de rinçage.
Ensuite, écartez les couronnes avec les pouces, doucement, comme on ouvre un pain. Dans plus de la moitié des cas, elles se séparent toutes seules sans que la lame serve. C’est le meilleur résultat possible : chaque racine reste entière, et il n’y a aucune plaie à cicatriser. Ne forcez pas au point d’arracher : si ça résiste après quelques secondes, passez au couteau.
Où poser la lame exactement
Le couteau ne sert que pour les bases charnues soudées. Repérez la ligne de séparation entre deux couronnes, celle où les feuilles partent dans deux directions distinctes, et tranchez verticalement de haut en bas, d’un geste franc et unique. Une coupe nette cicatrise mieux que trois coups de scie hésitants.
Chaque morceau doit repartir avec au minimum deux à trois feuilles adultes et une poignée de racines vivantes, blanches ou beiges clair. Une couronne à une seule feuille survit rarement, et une couronne sans racines pas du tout. Mieux vaut obtenir trois divisions solides que six divisions faméliques : c’est la faute la plus commune quand on se prend au jeu.
La sève irrite, prenez deux précautions
Comme tous les aracées, le spathiphyllum contient des cristaux d’oxalate de calcium dans ses tissus. Le jus qui sort d’une coupe fraîche pique la peau fine et surtout les yeux. Je travaille avec des gants fins, je ne me frotte pas le visage pendant l’opération, et je me lave les mains au savon en terminant.
Aucune partie de cette plante ne se mange, ni en tisane, ni en garniture, ni « juste pour goûter » : les cristaux irritent la bouche et la gorge. Tenez les divisions et les chutes hors de portée des enfants et des animaux pendant que vous travaillez, et jetez les déchets dans un sac fermé plutôt que dans une poubelle ouverte que le chat inspectera.
Rempoter petit, surtout pas grand
La tentation est d’offrir un grand pot pour « lui laisser de la place ». C’est exactement l’inverse qu’il faut faire. Un volume de terreau trop important par rapport aux racines reste humide trop longtemps, l’oxygène ne circule plus et les racines fines pourrissent en dix jours. Une division de trois feuilles va dans un pot de 12 cm, pas de 20.
Positionnez la couronne à la même hauteur qu’avant, le point où partent les feuilles juste au niveau du terreau, jamais enterré. Tassez à peine avec les doigts, arrosez une fois abondamment pour faire descendre le terreau autour des racines, laissez égoutter, et ne réarrosez que lorsque les trois premiers centimètres sont secs au doigt.
Les trois semaines qui suivent
Attendez-vous à voir les feuilles s’affaisser dans les 48 heures. C’est normal : les racines abîmées n’absorbent plus assez pour alimenter tout le feuillage. Ne compensez pas en arrosant davantage, c’est le réflexe qui tue les divisions. Placez les pots dans une lumière douce, sans soleil direct, à 20 °C environ, et patientez.
Aucun engrais pendant six semaines, le temps que de nouvelles racines se forment. Si une ou deux feuilles jaunissent complètement et se couchent, coupez-les à la base : la plante s’allège pour se concentrer sur les racines. Vers la troisième semaine, une feuille neuve enroulée apparaît au centre, c’est le signal que la reprise est acquise.
Quand refleuriront-elles
Ne comptez pas sur des fleurs cette année-là. Une division consacre six à douze mois à reconstituer une motte avant de repartir en floraison, et c’est un délai normal, pas un échec. Certaines couronnes très fournies fleurissent dès l’automne suivant, mais c’est l’exception.
Vous pouvez accélérer un peu en donnant une lumière vive indirecte, quatre à six heures par jour, et en reprenant un engrais à demi-dose au printemps suivant. En revanche, forcer avec de l’engrais dès le premier été ne fait pas fleurir plus tôt : cela brûle les racines neuves, qui sont justement ce que vous essayez de fabriquer.
Le conseil de Sophie. Divisez toujours un pot de plus que prévu : gardez la plus belle couronne pour vous et offrez les autres, c’est ce qui m’a permis d’avoir un plan de secours quand j’ai raté un rempotage.
