Un balcon fleuri toute l’année : le planning mois par mois

Un balcon fleuri toute l’année, ça n’existe pas si on compte sur une seule plante pour s’en charger. Ce qui existe, c’est une succession : quatre vagues qui se relaient, dont deux se plantent en automne, au moment précis où tout le monde range ses outils. Il m’a fallu quatre ans et un petit carnet pour caler ce calendrier, en notant chaque mois ce qui fleurissait et surtout où se creusaient les trous.

Le principe : quatre vagues, pas douze

La tentation, quand on débute, c’est de courir à la jardinerie dès qu’un pot fait grise mine. On finit par acheter douze fois dans l’année, on dépense une fortune et le balcon a toujours l’air en transition. La logique inverse fonctionne bien mieux : on installe quatre compositions par an, chacune pensée pour tenir deux à quatre mois, et on accepte deux semaines de flottement entre chaque relais.

Ces quatre vagues, ce sont l’automne-hiver, le printemps précoce, l’été et l’arrière-saison. Deux d’entre elles se préparent en septembre et octobre, ce qui explique pourquoi tant de balcons sont tristes en février : personne n’y a touché depuis juillet. La règle que je me répète chaque année tient en une phrase : ce que je verrai fleurir en mars se plante en octobre, pas en mars.

Septembre-octobre : la rentrée décide de tout

C’est le mois de travail le plus rentable de l’année. En septembre, je vide les jardinières d’été fatiguées, je renouvelle le tiers supérieur du terreau, et j’installe la vague froide : pensées, violas, giroflées, chrysanthèmes, cyclamens de plein air. Sous ces plantes, dans la même jardinière, j’enfouis les bulbes de printemps. On appelle ça la plantation en lasagne, et c’est le seul moyen d’avoir deux saisons dans un même contenant. Pour les bulbes, la règle de profondeur est simple : on enterre à deux ou trois fois la hauteur du bulbe, et l’on choisit de préférence des variétés qui se pérennisent, car un bulbe qui ne revient pas transforme cette avance en dépense annuelle. Ceux qui reprennent le mieux d’une année sur l’autre en pot, chez moi, sont les suivants :

• les crocus, plantés à 6 cm, fleuris dès fin février
• les muscaris, très fiables, qui se ressèment tout seuls
• les narcisses nains, plus solides au vent que les grands
• les tulipes botaniques, qui refleurissent trois ou quatre ans, contrairement aux tulipes hybrides
• les iris nains bulbeux, minuscules et parmi les premiers ouverts

Novembre-décembre : le balcon d’hiver n’est pas vide

Décembre est le mois où l’on se dit qu’il n’y a rien à faire. C’est faux, à condition d’avoir compris qu’en hiver, ce sont les feuillages et les fruits qui portent le décor, pas les fleurs. Une gaulthérie couverte de baies rouges, un carex bronze, un lierre panaché retombant et trois choux d’ornement font un ensemble qui tient de novembre à mars sans un seul entretien, à part la surveillance de l’arrosage.

Car il faut arroser en hiver, et c’est l’erreur la plus répandue. Sous un balcon couvert ou une avancée de toit, la pluie n’atteint jamais les pots : je perds plus de plantes en février par dessèchement que par gel. Je vérifie avec le doigt tous les dix jours et j’arrose un jour de redoux, le matin, pour que l’excédent s’égoutte avant la nuit. Et j’ajoute que les baies de gaulthérie sont décoratives, pas comestibles.

Janvier-février : le creux qu’il faut combler

C’est le moment le plus difficile de l’année et celui où un balcon bien pensé se distingue vraiment. Trois plantes font le travail à cette période : l’hellébore, qui ouvre ses fleurs entre décembre et mars et supporte la mi-ombre, la bruyère d’hiver, qui fleurit de janvier à avril et tolère bien mieux le calcaire que les callunes d’automne, et le perce-neige, planté en godet vert plutôt qu’en bulbe sec.

J’ajoute souvent des bulbes forcés à l’intérieur, jacinthes ou narcisses, que je sors sur le rebord dès qu’ils montrent le bouton, pour les rentrer les nuits de fort gel. Ce n’est pas indispensable, mais voir une jacinthe ouverte le 20 janvier change l’humeur d’une fenêtre. Attention en revanche à ne pas confondre : les bulbes forcés du commerce s’épuisent et refleurissent rarement l’année suivante en pot.

Mars-avril : la récompense de l’automne

Là, il n’y a plus rien à faire qu’à regarder. Les crocus démarrent fin février, les muscaris et les narcisses suivent en mars, les tulipes bouclent en avril, et les pensées installées en septembre, qui somnolaient depuis Noël, repartent d’un coup et doublent de volume. C’est la période où l’on comprend concrètement la valeur du travail fait six mois plus tôt.

Un seul geste compte : après la floraison d’un bulbe, on coupe la fleur fanée mais on laisse absolument le feuillage jaunir sur place, six à huit semaines. C’est pendant cette phase ingrate que le bulbe reconstitue ses réserves pour l’an prochain. Couper les feuilles vertes parce qu’elles font désordre, c’est condamner la floraison suivante, et c’est de très loin l’erreur que je vois le plus souvent.

Mai : les saints de glace, et pas avant

La pression commerciale est forte dès la mi-avril : les géraniums et les pétunias remplissent les rayons alors que les nuits descendent encore à 3 °C. En Anjou, je ne sors rien de gélif avant le 15 mai. Les saints de glace, du 11 au 13 mai, ne sont pas une superstition : ce sont trois dates qui correspondent statistiquement à une dernière rentrée d’air froid, et j’ai perdu assez de plants pour ne plus jouer.

Si vous achetez tôt parce que le choix est meilleur, gardez les plants dans un endroit hors gel et lumineux, et sortez-les progressivement une semaine avant la plantation, quelques heures par jour. Cette acclimatation évite le coup de froid et le coup de soleil sur des feuilles élevées sous serre. Le vrai gain de temps n’est pas de planter deux semaines plus tôt, il est de planter des plants endurcis.

Juin-juillet : la pleine saison, et comment la prolonger

Tout fleurit, et la seule question qui vaille est de savoir comment tenir jusqu’en octobre. Deux gestes suffisent : retirer les fleurs fanées chaque semaine, y compris le petit renflement du futur fruit qui se forme derrière, et apporter un engrais liquide pour plantes fleuries tous les dix à quinze jours à partir de la sixième semaine après la plantation. Le terreau neuf ne contient pas plus d’un mois et demi de réserve.

Vers la mi-juillet, je rabats de moitié les pétunias, les bidens et les bacopas qui commencent à s’étirer et à dégarnir leur centre. On perd les fleurs dix jours, on les récupère en quantité double pendant six semaines. C’est contre-intuitif, ça fait peur la première fois, et ça marche à tous les coups tant que la plante est arrosée pendant sa repousse.

Août : le mois où tout se perd

Un balcon peut traverser tout l’hiver sans dommage et mourir en dix jours d’août. La combinaison chaleur, vent sec et absence du jardinier est fatale. Avant de partir, je regroupe tous les pots à l’ombre d’un mur nord, je les pose dans des bacs à réserve improvisés avec de grandes soucoupes remplies d’argile expansée, et je rabats les plantes d’un tiers pour réduire leur surface de transpiration.

Un programmateur à pile sur le robinet reste la solution la plus fiable, et il faut absolument le tester une semaine avant le départ, pas la veille. J’ajoute que les astuces de bouteille retournée plantée dans le terreau fonctionnent mal en plein été : deux litres se vident en quatre heures dans un pot chaud, ou pas du tout si le goulot se colmate. Ne partez pas quinze jours en comptant là-dessus.

Le substrat qui doit tenir douze mois

Un terreau de jardinière se tasse, s’appauvrit et devient hydrophobe en un an. Quand l’eau d’arrosage ruisselle sur la surface et ressort immédiatement par le fond sans mouiller la motte, c’est le signe. Je renouvelle intégralement le substrat de mes jardinières tous les deux ans, et je remplace le tiers supérieur chaque automne, ce qui prend dix minutes par bac.

Pour les compositions permanentes, arbustes ou vivaces, je mélange le terreau à un quart de compost et un cinquième de pouzzolane, répartie dans toute la masse et non en couche au fond. Ce mélange conserve sa structure trois à quatre ans au lieu d’un seul, et supporte bien mieux les alternances de sécheresse et d’arrosage massif qui définissent la vie d’un pot de balcon.

Ce que je ne fais plus

Je ne cherche plus à ce que chaque jardinière soit fleurie douze mois sur douze. J’ai réparti les rôles : deux grandes jardinières changent quatre fois par an et portent l’effet de saison, deux autres restent permanentes avec un arbuste et des vivaces, et elles assurent la structure quand les premières sont en transition. Le balcon ne semble jamais nu, même en novembre.

J’ai aussi arrêté d’acheter des plantes fleuries à fond. Un plant déjà couvert de fleurs a épuisé son énergie en pot de culture et se reprend mal. Je choisis désormais celui qui montre beaucoup de boutons et peu de fleurs ouvertes, avec un feuillage vert franc et des racines blanches au trou de drainage. Il coûte le même prix et il donne trois semaines de plus.