Un spathiphyllum aux belles feuilles vertes qui ne produit plus une seule fleur blanche manque presque toujours de lumière.
Les feuilles d’abord, les fleurs ensuite
La plante fabrique en priorité du feuillage. Il faut un surplus d’énergie pour former les spathes blanches, et ce surplus vient de la lumière. Dans un coin sombre, elle reste verte et stérile pendant des années.
Le déplacement
Un mètre de plus vers la fenêtre change tout : lumière vive, filtrée par un voilage, sans soleil direct qui brûlerait les feuilles. Comptez six à dix semaines avant de voir les premières hampes.
Les autres conditions
- Un pot un peu serré : une plante à l’aise fait des feuilles, pas des fleurs.
- Un engrais pour plantes fleuries au printemps, tous les quinze jours.
- Une température supérieure à 18 °C.
Le conseil de Sophie. Les fleurs vertes du commerce ont souvent été forcées à l’acide gibbérellique. Une plante achetée fleurie met parfois un an avant de refleurir naturellement : c’est normal.
Un spathiphyllum en bonne santé qui fait de belles feuilles vertes mais plus une seule spathe blanche depuis deux ans, c’est la plainte que j’entends le plus souvent sur cette plante. On accuse l’engrais, la fatigue, l’âge. Dans neuf cas sur dix, la cause est ailleurs et elle est presque risible de simplicité : la plante ne reçoit pas assez de lumière.
La lumière chute beaucoup plus vite qu’on ne l’imagine
C’est le point que personne n’a en tête, et il explique presque tout. L’éclairement ne diminue pas doucement quand on s’éloigne d’une fenêtre, il s’effondre. Juste devant une baie vitrée un jour couvert, on mesure facilement 3 000 à 5 000 lux. À un mètre, on est déjà autour de 1 000. À trois mètres, dans le même salon et à l’œil parfaitement clair, on tombe souvent sous 200 lux.
Or l’œil humain compense admirablement ces écarts, et nous jugeons une pièce lumineuse alors que la plante y reçoit dix fois moins d’énergie que sur le rebord. Le spathiphyllum survit très bien à 200 lux, il garde ses feuilles, il fait même de nouvelles pousses de temps en temps. Mais fleurir coûte cher en énergie, et à ce niveau d’éclairement, il n’en a tout simplement pas les moyens.
Un mètre de déplacement, et rien d’autre
C’est l’expérience que j’ai faite chez moi. Mon spathiphyllum vivait depuis trois ans sur une commode, à environ deux mètres cinquante de la fenêtre de l’entrée, orientée est. Feuillage impeccable, pas une fleur. En mars, je l’ai simplement avancé sur un guéridon à un mètre de la vitre, sans rien changer d’autre : ni pot, ni terre, ni arrosage, ni engrais.
Les deux premières spathes sont apparues sept semaines plus tard, et il en a fait cinq dans l’année. Depuis, il fleurit deux fois par an, au printemps et en fin d’été. Je précise que je n’ai pas augmenté les arrosages malgré la lumière supplémentaire : j’ai gardé mon rythme, en vérifiant simplement la terre au doigt un peu plus souvent au début.
Quelle exposition viser exactement
Le bon repère est simple à retenir : une lumière vive, mais pas de soleil direct sur le feuillage entre onze heures et seize heures. Cette plante pousse naturellement sous la canopée des forêts tropicales, elle reçoit beaucoup de lumière diffuse et jamais de rayons frappant les feuilles. Le soleil direct d’été derrière une vitre provoque des taches décolorées, puis brunes, en deux ou trois jours. Concrètement, la distance à respecter dépend surtout de l’orientation de votre fenêtre, et voici les repères que j’utilise chez moi comme chez les amis à qui je donne un coup de main.
- Fenêtre est : idéale, la plante peut être à cinquante centimètres, le soleil du matin est doux.
- Fenêtre nord : très bonne, placez la plante le plus près possible, même sur le rebord.
- Fenêtre ouest : bonne à un mètre cinquante, ou plus près derrière un voilage.
- Fenêtre sud : uniquement derrière un rideau translucide, jamais en plein rayon.
- Pièce sans fenêtre proche : aucune floraison à espérer, quel que soit votre entretien.
Les autres causes possibles, dans l’ordre où je les vérifie
Si l’emplacement est déjà correct et que la plante boude quand même, je regarde l’âge du sujet. Un spathiphyllum issu de bouture ou de division met en général dix-huit à vingt-quatre mois avant d’être capable de fleurir. Une jeune plante achetée en petit format et qui n’a jamais fleuri n’a peut-être simplement pas encore atteint la maturité nécessaire.
Je vérifie ensuite le pot. Cette plante fleurit mieux quand ses racines occupent bien le volume disponible, et un rempotage dans un contenant beaucoup trop grand la fait travailler pendant un an ou deux à remplir la terre au lieu de produire des fleurs. Si vous rempotez, n’augmentez le diamètre que de deux à trois centimètres, et pas plus souvent que tous les deux ou trois ans.
L’engrais : trop d’azote empêche de fleurir
Le troisième suspect est l’engrais, et pas dans le sens qu’on croit. Beaucoup de gens utilisent un engrais pour plantes vertes, très riche en azote, qui produit exactement ce que sa formule promet : des feuilles. Beaucoup de feuilles, grandes, bien vertes, et aucune fleur. L’azote favorise le développement végétatif au détriment de la floraison, c’est un classique.
Passez à un engrais plus équilibré, ou à un engrais pour plantes fleuries plus riche en phosphore et en potassium, à demi-dose, toutes les trois à quatre semaines de mars à septembre. Rien du tout d’octobre à février. Appliquez toujours sur une motte humide pour ne pas brûler les racines. Et si une croûte blanche apparaît sur le pot, rincez la motte à grande eau avant de reprendre.
Le cas des plantes achetées déjà fleuries
Voici une information qu’on vous donne rarement en jardinerie, et qui explique bien des déceptions. Une grande partie des spathiphyllums vendus couverts de spathes ont été traités en production à l’acide gibbérellique, une hormone végétale qui déclenche une floraison massive et simultanée. C’est ce qui permet de les présenter tous fleuris au même moment sur les tables de vente.
Conséquence : une fois cet effet dissipé, la plante ne refleurira pas avant un an, parfois dix-huit mois, le temps de retrouver son propre rythme et de reconstituer ses réserves. Ce n’est ni un défaut de votre part ni une plante ratée. Si vous venez d’acheter un sujet couvert de fleurs et qu’il ne redonne rien l’année suivante, c’est très probablement l’explication.
Température, humidité et un détail utile
Le spathiphyllum fleurit dans une plage de 20 à 26 °C. En dessous de 16 °C, la floraison s’arrête net et la plante se contente de survivre. Si votre pièce descend à 14 ou 15 °C tout l’hiver, ne cherchez pas plus loin. Évitez aussi les emplacements où la température fait des sauts brutaux, comme au-dessus d’un radiateur ou près d’une porte d’entrée.
L’humidité de l’air joue un rôle secondaire mais réel : dans un air très sec, les jeunes spathes peuvent brunir avant même de s’ouvrir. Grouper les plantes ou poser le pot sur des billes d’argile humides, sans que le fond du pot baigne, améliore nettement les choses. Une légère fraîcheur nocturne, deux ou trois degrés de moins que le jour, semble par ailleurs favoriser l’initiation des boutons.
Ce qu’il faut faire des fleurs fanées
La spathe blanche n’est pas un pétale, c’est une bractée modifiée qui entoure le spadice, l’épi central couvert de minuscules vraies fleurs. Elle reste décorative quatre à huit semaines, puis verdit progressivement, ce qui est parfaitement normal et ne signale aucun problème. Ensuite elle brunit et sèche.
Ne coupez pas la spathe à mi-hauteur, cela laisse un moignon disgracieux qui finit par pourrir. Suivez la tige florale jusqu’à sa base, au ras du substrat entre les gaines des feuilles, et coupez là avec des ciseaux propres. Cette taille libère de l’énergie pour la suite. Profitez-en pour retirer aussi les feuilles jaunies, à la base également, avec le même geste.
Ce qu’il ne faut pas attendre de cette plante
Deux dernières mises au point pour finir. Le spathiphyllum ne fleurit pas en continu : deux à trois vagues de floraison par an sur un sujet adulte et bien placé, c’est déjà un très bon résultat. Une plante qui produit une seule spathe au printemps n’est pas malade, elle est simplement à la limite basse de ce que son emplacement lui permet.
Enfin, un mot sur la réputation de plante dépolluante qui lui colle à la peau. Les mesures qui ont fondé cette idée ont été faites en caisson fermé de quelques litres avec des concentrations très élevées : dans un salon réel et ventilé, l’effet est négligeable. Cultivez-la parce qu’elle est belle et facile, pas pour assainir votre air.
Le conseil de Sophie. Avant de changer quoi que ce soit à votre entretien, avancez la plante d’un mètre vers la fenêtre et attendez deux mois : c’est gratuit, réversible, et c’est ce qui a débloqué tous les spathiphyllums que j’ai vus bouder.
