Noyau de mangue : l’ouvrir avant de le planter

Un noyau de mangue posé tel quel dans un pot, c’est trois mois d’attente pour rien, neuf fois sur dix. La coque fibreuse qui l’entoure n’est pas la graine : c’est un coffre-fort prévu pour tenir des mois au sol sous les tropiques, et chez nous la pourriture arrive presque toujours avant la racine. J’ai fait le test côte à côte deux étés de suite, deux noyaux de la même mangue, un ouvert et un entier. L’ouvert a levé en douze jours, l’autre n’a jamais rien donné.

Ce qu’il y a vraiment dans un noyau de mangue

Ce que vous tenez après avoir mangé le fruit n’est pas une graine, c’est un endocarpe : une enveloppe ligneuse de deux à quatre millimètres d’épaisseur, hérissée de fibres blondes. À l’intérieur se trouve l’amande, plate, blanchâtre ou légèrement violacée, longue de quatre à six centimètres. C’est elle, et elle seule, qui va germer.

Cette coque protège l’amande du passage dans le tube digestif d’un gros animal et lui permet d’attendre la saison des pluies. Dans un pot sur un rebord de fenêtre angevin, elle ne joue plus aucun rôle utile : elle retient l’eau entre ses fibres, se colonise de moisissures et retarde la sortie de la radicelle de plusieurs semaines. Vous lui rendez service en l’ouvrant.

La fraîcheur compte bien plus que la variété

L’amande de mangue est ce qu’on appelle une graine récalcitrante : elle ne supporte ni le dessèchement ni le froid. Sa capacité à germer chute en deux à trois semaines à l’air libre, moins encore si la pièce est chauffée. Un noyau qui a traîné un mois dans une coupe à fruits est un noyau mort, et c’est la première cause d’échec, avant même la coque.

Utilisez donc le noyau le jour où vous mangez la mangue, ou au maximum dans les deux ou trois jours qui suivent. Choisissez un fruit bien mûr, parfumé, qui cède sous la pression du pouce : une mangue cueillie très verte contient parfois une amande immature, molle et translucide, qui ne donnera rien. La variété, elle, importe peu pour la germination.

Deux jours de séchage, pas trois

Nettoyez d’abord la coque. Je la frotte sous l’eau tiède avec une brosse à ongles pour retirer la pulpe et les fibres, sinon elles moisissent. Puis je la laisse à l’air libre, à plat sur un torchon, à l’ombre, vingt-quatre à quarante-huit heures. La coque se rétracte légèrement et un de ses bords s’entrouvre tout seul.

Ne dépassez pas trois jours et ne posez jamais le noyau au soleil ou près d’un radiateur. Le but est d’assouplir l’ouverture, pas de dessécher l’amande. Si la coque devient grise et cassante comme du bois flotté, vous êtes allé trop loin.

Ouvrir la coque sans blesser l’amande

C’est le geste qui décide de tout. Repérez le bord le plus mince du noyau, celui qui porte une petite arête, à l’opposé du bord épais et arrondi : c’est là que la coque s’ouvre naturellement. Travaillez sur une planche, pas dans la main.

• glissez la pointe d’un sécateur ou de gros ciseaux sur un centimètre à peine, dans l’arête
• faites levier en écartant les deux valves comme une huître, sans jamais plonger la lame vers le centre
• sortez l’amande avec les doigts, elle vient seule une fois la coque écartée
• écartez toute amande brune, sèche, ratatinée ou tachée de noir : elle ne lèvera pas
• ne retirez pas la fine pellicule brune qui la recouvre, elle protège les cotylédons

Un germe ou plusieurs germes

Certaines mangues sont polyembryonnées : une seule amande y contient deux à cinq embryons, qui donnent autant de plantules, presque toutes clones de l’arbre mère. Ce sont surtout des variétés d’origine asiatique. Si vous voyez plusieurs pousses sortir d’une même amande, laissez-les atteindre dix centimètres, puis séparez les plus vigoureuses en démêlant les racines dans une bassine d’eau.

Les variétés indiennes et floridiennes, celles de nos grandes surfaces, sont monoembryonnées : une amande, un germe, et cette plantule est un hybride imprévisible, croisement entre la mère et un pollen inconnu. Ne comptez donc pas retrouver le fruit d’origine dans votre pot.

Le semis proprement dit

Prenez d’emblée un pot profond, vingt à vingt-cinq centimètres : le manguier fait une racine pivotante qui plonge vite et supporte mal un rempotage précoce. Le mélange doit filer l’eau, deux tiers de terreau de semis pour un tiers de sable grossier ou de perlite. Un substrat lourd et gorgé d’eau fait pourrir l’amande en une semaine.

Posez l’amande couchée, le côté bombé vers le haut, et recouvrez-la d’un à deux centimètres seulement. Arrosez une fois franchement, puis maintenez le substrat juste humide au toucher, jamais détrempé.

La chaleur n’est pas négociable

Il faut vingt-cinq à trente degrés au niveau du substrat, pas dans la pièce. En dessous de vingt degrés, la germination devient très lente et le risque de pourriture dépasse la chance de réussite. Un tapis chauffant, le dessus d’un réfrigérateur ou une mini-serre derrière une fenêtre plein sud en juillet font l’affaire.

Couvrez le pot d’un sac transparent ou d’une cloche pour garder l’air humide, et aérez dix minutes par jour contre les moisissures de surface. Avec une coque ouverte et de la vraie chaleur, la radicelle sort en huit à vingt jours. Avec un noyau entier, comptez six à dix semaines quand ça marche.

Les premières semaines de la plantule

Ne vous inquiétez pas si la première pousse est rouge cuivré, molle et pendante : c’est la couleur normale des jeunes feuilles de manguier, elles verdissent en une dizaine de jours. La plante pousse ensuite par vagues, avec de longues pauses entre deux poussées de feuilles.

Dès la sortie, donnez la lumière la plus vive possible, sinon la tige file et se couche. Retirez la cloche progressivement sur une semaine. Pas d’engrais le premier mois : l’amande nourrit encore la plantule et une fertilisation précoce brûle les jeunes racines.

Deux idées reçues à jeter

On lit régulièrement qu’il faut passer le noyau au réfrigérateur pour le stratifier, comme un pépin de pomme. C’est exactement ce qui le tue : en dessous de dix à douze degrés, l’amande subit des dégâts irréversibles en quelques jours. La stratification concerne les espèces des climats froids, pas un arbre tropical qui n’a jamais vu d’hiver.

L’autre idée reçue, c’est que le noyau entier finit toujours par sortir si on est patient. Sur mes essais, j’obtiens une réussite sur trois environ, contre presque toutes les amandes ouvertes, et avec plusieurs semaines de décalage. Si vous n’avez qu’un noyau, ouvrez-le.

Vivre avec un manguier en Anjou

Soyons clairs : il ne fructifiera pas. Un manguier de semis met cinq à huit ans avant de fleurir, et il lui faut une chaleur constante et une saison sèche marquée que nous n’aurons jamais ici, même en véranda. Ce que vous obtenez, c’est une très belle plante d’appartement au feuillage brillant.

Il passe l’été dehors à mi-ombre et rentre dès que les nuits descendent sous douze degrés. En hiver, visez quinze degrés minimum, la lumière maximale et des arrosages très espacés. Sous cinq degrés, les feuilles noircissent par le bord ; le gel le tue net. Pincez la tête vers soixante-dix centimètres pour qu’il se ramifie au lieu de faire une baguette.

La sève peut faire réagir la peau

Le manguier appartient aux Anacardiacées, la famille du sumac vénéneux et de l’anacardier. Sa sève, l’écorce des rameaux et la peau du fruit contiennent des composés irritants qui provoquent chez certaines personnes des rougeurs ou de petites cloques. Mettez des gants pour ouvrir la coque et pour tailler, et lavez-vous les mains ensuite.

La plupart des gens ne réagissent pas du tout, mais si vous avez déjà eu une réaction en épluchant une mangue, prenez la précaution au sérieux. En cas de rougeur qui s’étend ou qui persiste, c’est un médecin qu’il faut voir, pas une jardinière.