On m’a offert un laurier-rose superbe il y a quelques années, et je lui ai fait ce que je croyais être un cadeau : un grand bac, du bon terreau, de l’engrais. Il a fait un mètre de pousses vertes en deux étés et exactement quatre fleurs. Le vieux sujet de ma tante, coincé depuis quinze ans dans un pot ridicule sur une terrasse plein sud, croulait au même moment sous les fleurs. C’est en comparant les deux que j’ai compris ce que je faisais de travers.
Le titre dit vrai, mais pas toute la vérité
Un laurier-rose dont les racines occupent complètement son pot fleurit mieux qu’un laurier-rose installé dans un volume trop grand. C’est un fait, et c’est le point de départ de cet article. Mais je dois être honnête avec vous : rempoter dans un contenant plus petit n’est pas la solution miracle qu’on lit un peu partout.
La taille du pot n’est qu’un des cinq facteurs qui décident de la floraison, et rarement le premier. Avant de dépoter quoi que ce soit, il faut vérifier le soleil, l’azote et la taille, qui expliquent à eux seuls la majorité des cas que je rencontre. Réduire brutalement le pot d’un sujet établi, en coupant sa motte, c’est surtout une bonne façon de lui faire perdre une saison supplémentaire.
Pourquoi un pot trop grand bloque la floraison
Quand une plante dispose d’un volume de terre inexploité, elle le colonise. Toute son énergie part dans la production de racines et de feuillage, parce que c’est la stratégie qui lui rapporte le plus à court terme. La floraison, qui coûte cher, attend que le contenant soit rempli.
Chez le laurier-rose, ce délai est de deux ans, parfois trois pour un bac de gros volume. C’est très exactement ce qui s’est passé avec le mien. La bonne pratique n’est donc pas de rétrécir le pot, mais de ne jamais l’agrandir trop vite : au rempotage, on augmente de quatre à cinq centimètres de diamètre, pas davantage, et on rempote seulement tous les trois à quatre ans.
Le soleil, encore et toujours
Le laurier-rose est une plante de plein soleil, sans nuance. Il lui faut six heures de soleil direct par jour au minimum pour fleurir correctement, et il en supporte volontiers douze. À mi-ombre, il vit très bien, produit un beau feuillage, et ne fleurit presque pas.
C’est la cause numéro un des lauriers-roses stériles sur les balcons urbains, où un immeuble d’en face vient couper le soleil à quatorze heures. Si vous n’avez pas d’emplacement mieux exposé, aucun réglage d’arrosage ou d’engrais ne compensera. Déplacez le bac de deux mètres si c’est ce qu’il faut, et observez la saison suivante avant de conclure quoi que ce soit.
L’azote, l’autre grand coupable
Un engrais universel, un engrais gazon, ou même un bon terreau très riche fournissent beaucoup d’azote. L’azote fait des feuilles. Un laurier-rose gavé d’azote devient une magnifique boule verte, dense, vigoureuse, et muette.
Ce que je fais aujourd’hui, sur mes deux sujets en bac :
- engrais pauvre en azote et riche en potasse, du type de ceux destinés aux plantes fleuries ou aux tomates, toutes les deux semaines d’avril à fin août, à demi-dose ;
- rien du tout de septembre à mars, pour ne pas produire de pousses tendres avant l’hiver ;
- un surfaçage annuel au printemps, trois centimètres de terre remplacés, plutôt qu’un rempotage systématique.
La taille : le piège le plus courant
Le laurier-rose fleurit sur les pousses de l’année. Une taille de nettoyage en fin d’hiver, en février ou mars, ne supprime donc aucune floraison : les nouvelles pousses partiront et porteront les fleurs de juillet. C’est le bon moment, et c’est celui que je conseille.
En revanche, tailler en mai ou juin revient à couper les extrémités qui portent précisément les boutons en formation. J’ai vu des lauriers-roses taillés en haie tous les mois de juin, impeccables de forme, qui n’avaient pas fleuri depuis cinq ans sans que leurs propriétaires fassent le lien. Si vous devez mettre en forme, faites-le en sortie d’hiver et laissez ensuite la plante tranquille jusqu’à l’automne.
Ne coupez pas les hampes fanées
Voilà le détail qui change beaucoup de choses et que presque personne ne connaît. Chez le laurier-rose, la même inflorescence continue de produire de nouvelles fleurs pendant des semaines, et de nouveaux bourgeons floraux se forment juste sous le bouquet fané. Couper la hampe entière, comme on le fait pour un rosier, supprime la suite de la floraison.
La bonne façon de faire est de retirer une à une les fleurs fanées avec les doigts, en laissant en place le pédoncule et le petit bouquet de bourgeons à sa base. La floraison se prolonge alors souvent jusqu’en septembre ou octobre. Autre conséquence : ne coupez pas non plus les longues gousses qui se forment parfois, sans quoi vous emportez la même zone de bourgeons.
L’eau : beaucoup plus que ce qu’on imagine
Le laurier-rose est associé au climat méditerranéen, donc à la sécheresse, et c’est une erreur d’interprétation. Dans son milieu naturel il pousse dans les lits d’oueds et les fonds de ravins, c’est-à-dire là où il y a de l’eau souterraine toute l’année. Il supporte la sécheresse, il ne l’aime pas.
En pot, un laurier-rose en pleine végétation par trente degrés boit énormément, jusqu’à plusieurs litres par jour pour un gros bac. Un manque d’eau chronique en juin et juillet, au moment où les boutons se forment, se traduit directement par une floraison chiche. C’est d’ailleurs le seul cas où je tolère de l’eau dans la soucoupe : en plein été, une soucoupe pleine ne pose pas de problème à cette plante, à condition de la vider dès septembre.
Le froid de l’hiver précédent
Si votre laurier-rose a été touché par le gel, même légèrement, il consacrera le printemps suivant à se reconstruire plutôt qu’à fleurir. Les tiges gelées noircissent, les bourgeons dormants repartent de la base, et il faut souvent une saison complète avant de revoir des fleurs.
Le laurier-rose supporte des gelées courtes jusqu’à moins cinq à moins huit degrés en pleine terre selon les variétés, mais nettement moins en pot, où la motte gèle. Chez moi, il hiverne hors gel entre cinq et dix degrés, dans le garage, avec un arrosage mensuel très léger. Si vous avez perdu la floraison après un hiver rude, la cause est peut-être là et non dans le pot.
Ce que je ferais avant de rempoter
Si votre laurier-rose ne fleurit pas et qu’il est dans un bac trop grand acheté l’an dernier, ne le dépotez pas. Attendez, coupez l’azote, mettez-le au meilleur soleil disponible, arrosez généreusement en été, et taillez uniquement en fin d’hiver. Neuf fois sur dix, il fleurit la deuxième année sans que vous ayez touché à ses racines.
Si en revanche il est dans un bac immense depuis cinq ans, sans jamais l’avoir rempli, un rempotage dans un contenant plus adapté a du sens. Faites-le en mars, avant le départ de végétation, en secouant simplement la terre non colonisée sans mutiler les racines vivantes. Et prévoyez tout de même une saison de transition.
Un mot de prudence, parce qu’il le faut
Toutes les parties du laurier-rose sont toxiques, y compris la sève qui coule à la taille. Portez des gants pour tailler, lavez-vous les mains ensuite, ne portez pas les doigts à la bouche, et ne brûlez jamais les résidus de taille, dont la fumée est dangereuse.
Ce n’est pas une raison pour renoncer à cette plante, qui reste l’une des plus généreuses en pot sous nos climats. C’est une raison pour la manipuler avec la même attention que n’importe quel produit de jardin. Si vous avez de jeunes enfants qui jouent sur la terrasse, placez le bac hors de leur portée.
Le conseil de Sophie. Faites le test le plus simple avant tout le reste : allez voir votre laurier-rose à quinze heures un jour de plein soleil, et regardez s’il est à l’ombre ou non. Vous aurez souvent votre réponse en une minute.
