Chaque hiver, la même question revient dans mes messages : quand tailler la vigne du balcon ? Et derrière, presque toujours, la peur des pleurs, cette sève qui coule des plaies au printemps et dont on dit qu’elle vide la plante. Je taille mes pieds en pot dans la deuxième quinzaine de février, et je vais vous expliquer pourquoi ni décembre ni avril ne me conviennent, et ce que valent vraiment ces fameux pleurs.
Pourquoi février, et pas décembre
En décembre, la vigne dort profondément, ce qui semble le moment parfait. Le problème n’est pas la plante, c’est la plaie. Une coupe fraîche mettra deux à trois mois à se refermer, et pendant tout ce temps elle reste une porte ouverte aux champignons du bois qui circulent avec les pluies d’hiver, l’esca et l’eutypiose en tête.
S’y ajoute le gel. Une plaie faite en décembre est exposée à toutes les gelées de janvier, qui font éclater les tissus tout juste cicatrisés autour de la coupe. En février, le bois est encore endormi mais la période de gel intense est largement derrière nous, et la cicatrisation démarre dans les semaines qui suivent.
Ce que sont vraiment les pleurs
Les pleurs, ce sont des gouttes claires qui suintent des plaies quand la sève remonte, généralement de mi-mars à mi-avril selon les régions. Chez moi, en Anjou, cela commence vers le 15 mars les années douces. La sève est poussée par la pression racinaire, et une plaie récente la laisse s’échapper pendant une à trois semaines.
Maintenant, la vérité qu’on entend rarement : une vigne qui pleure ne meurt pas, et elle ne se vide pas non plus. Les pertes sont réelles mais modestes, et des pieds taillés tard produisent quand même. Le vrai reproche à faire aux pleurs est plus prosaïque : la sève ruisselle sur les bourgeons du dessous, les gorge d’eau et en fait crever quelques-uns, et elle attire une flore de moisissures sur les plaies.
La taille tardive, l’astuce qui sauve du gel d’avril
Il existe pourtant un cas où je taille volontairement tard, en pleine montée de sève : quand je veux retarder le débourrement. Une vigne taillée en mars ouvre ses bourgeons huit à quinze jours plus tard qu’une vigne taillée en janvier, ce qui peut suffire à passer sous une gelée tardive du début avril.
Sur un balcon abrité, en ville, ce risque est faible et cela n’en vaut pas la peine. En pleine campagne, dans un fond de vallée où l’air froid s’accumule, la question mérite d’être posée. On accepte alors quelques pleurs contre la garantie de ne pas perdre toute la récolte en une nuit.
Repérer le bois de l’année
Avant de couper, il faut savoir lire la plante, et c’est plus simple qu’il n’y paraît. Le bois d’un an, celui qui a poussé l’été dernier, est lisse, souple, de couleur noisette à brun clair, avec des nœuds bien marqués. C’est lui qui portera les grappes, et lui seul.
Le bois de deux ans et plus est plus sombre, plus épais, et son écorce se détache en longues lanières filandreuses. Il ne produit plus rien directement : il sert de charpente. Toute la taille consiste à choisir quels rameaux d’un an vous gardez sur cette charpente, et à supprimer les autres.
La forme que je recommande en pot : le cordon à coursons
Sur une vigne en conteneur, oubliez le guyot et ses longues baguettes : vous n’avez ni la place ni la vigueur pour ça. Le plus simple et le plus durable, c’est un tronc court de 60 à 80 centimètres surmonté d’un ou deux bras horizontaux, sur lesquels on installe des coursons régulièrement espacés.
Un courson, c’est un moignon de bois d’un an rabattu à deux bourgeons. Chacun donnera deux sarments l’été suivant, dont un ou deux porteront une grappe. J’en garde cinq à sept par pied, espacés d’une quinzaine de centimètres. Au-delà, le pot ne suit plus et le raisin ne mûrit pas.
Le geste : où couper exactement
La coupe se fait deux à trois centimètres au-dessus du bourgeon retenu, jamais au ras. Cette réserve de bois va se dessécher légèrement, et si vous coupez trop court, ce dessèchement gagne le bourgeon et le tue. Deux centimètres de bois sacrifié valent mieux qu’un œil perdu.
Inclinez légèrement la coupe du côté opposé au bourgeon, pour que l’eau de pluie ruisselle loin de lui. Et coupez toujours du même côté du cep, année après année : les plaies s’alignent alors sur une seule face et le flux de sève reste dégagé de l’autre, ce qui limite l’apparition de zones de bois mort à l’intérieur du tronc.
Combien d’yeux laisser
La règle qui m’a le plus servi : la charge doit correspondre à la vigueur observée l’année précédente, pas à vos espérances. Si les sarments de l’été dernier faisaient la grosseur d’un crayon et un mètre de long, la vigne est équilibrée, gardez le même nombre de coursons. S’ils étaient grêles, réduisez.
- Vigne faible ou de deuxième année : trois à quatre coursons de deux yeux, pas plus.
- Vigne établie en pot de 50 litres : cinq à sept coursons de deux yeux.
- Sarments très vigoureux, plus gros que le pouce : laissez un œil supplémentaire par courson.
- Toujours retirer complètement les gourmands partis du tronc et les rameaux orientés vers l’intérieur.
Les outils et l’hygiène
Un sécateur affûté, et rien d’autre. Une lame émoussée écrase les fibres et laisse une plaie qui met deux fois plus longtemps à se refermer. Pour les vieux bois de plus de trois centimètres, une petite scie d’élagage vaut mieux qu’un sécateur forcé.
Je désinfecte la lame à l’alcool ménager entre chaque pied, systématiquement, parce que les maladies du bois se transmettent surtout par les outils. En revanche, je ne mets aucun mastic sur les plaies : les essais sérieux montrent qu’il piège l’humidité contre le bois au lieu de le protéger.
Ce qu’il ne faut pas faire
Trois erreurs reviennent tout le temps chez les personnes qui m’écrivent, et toutes les trois coûtent une récolte.
- Tailler par temps de gel ou juste avant : les tissus sont cassants et la plaie éclate.
- Tout raccourcir « pour faire propre » en supprimant le bois d’un an : vous coupez précisément ce qui devait porter les grappes.
- Tailler pendant la floraison ou juste après, en juin, en croyant rattraper un oubli d’hiver : la plante y perd bien plus qu’elle n’y gagne.
La taille en vert de juin, l’autre moitié du travail
La taille d’hiver ne fait que la moitié du travail. Fin juin, quand les grains ont la taille d’un petit pois, je rogne les sarments quatre à six feuilles au-dessus de la dernière grappe. Cela stoppe la course en avant du feuillage et redirige les sucres vers les fruits.
J’en profite pour supprimer les entre-cœurs, ces petites pousses secondaires qui partent à l’aisselle des feuilles, et pour aérer autour des grappes. Sur un balcon, où l’air circule mal entre deux murs, cette opération vaut à elle seule tous les traitements préventifs contre l’oïdium.
Le conseil de Sophie. Notez sur une étiquette la date de vos pleurs chaque année : au bout de deux ou trois saisons, vous connaîtrez votre date limite de taille à cinq jours près, et vous n’aurez plus jamais à deviner.
