Le kiwi passe pour une plante impossible sur un balcon, et pour une bonne raison : il faut normalement un pied mâle et un pied femelle, soit deux lianes de huit mètres pour espérer des fruits. Mais il existe des variétés qui se passent de partenaire, et une espèce cousine qui tient très bien en pot. J’en cultive une depuis six ans sur ma terrasse, et elle me donne trois à quatre kilos de petits fruits chaque automne.
Le vrai problème du kiwi : il en faut deux
L’Actinidia deliciosa, le kiwi classique à peau poilue, est dioïque : les fleurs mâles et les fleurs femelles poussent sur des plantes différentes. Sans un mâle à proximité, votre pied femelle fleurira magnifiquement chaque mai et ne produira strictement rien. C’est la cause numéro un des déceptions.
Un mâle couvre cinq à six femelles, ce qui est parfait dans un verger et absurde sur un balcon : vous consacreriez la moitié de votre surface à une plante qui ne donne aucun fruit. D’où l’intérêt des variétés autofertiles, qui portent les deux sexes sur le même pied.
Les autofertiles qui existent réellement
Chez le kiwi à peau poilue, la plus connue s’appelle Jenny. Elle produit des fruits de taille moyenne, un peu plus petits que ceux du commerce, et elle fructifie seule. Solissimo est l’autre option sérieuse, avec des fruits plus gros et une meilleure régularité.
Soyons honnêtes sur un point que les étiquettes taisent : ces variétés sont autofertiles, pas autosuffisantes. Avec un pied mâle dans le voisinage, y compris chez un voisin à vingt mètres, leur rendement double et les fruits grossissent nettement. Seules, elles donnent, mais moins.
Le kiwaï, mon choix pour un balcon
L’Actinidia arguta, appelé kiwaï ou kiwi de Sibérie, porte des fruits de la taille d’un gros raisin, à peau lisse qui se mange sans épluchage. Le goût est plus sucré et plus parfumé que celui du kiwi classique, avec une pointe de fraise sur certaines variétés.
Sa version autofertile s’appelle Issai. Elle est nettement moins vigoureuse que les autres kiwaïs, ce qui est un défaut en pleine terre et une qualité décisive en pot. Elle fructifie souvent dès la troisième année, résiste à moins vingt degrés une fois installée, et se contente d’un support de deux mètres sur deux.
Le pot et le substrat : attention au calcaire
Comptez 60 litres au strict minimum pour Issai, et 80 à 100 litres pour un kiwi à peau poilue, avec au moins 50 centimètres de profondeur. Un pot en terre cuite ou en bois vaut mieux qu’un plastique noir, car les racines charnues de l’actinidia supportent très mal de cuire.
L’actinidia veut un sol acide à neutre, entre 5,5 et 6,5 de pH. Sur substrat calcaire ou arrosé à l’eau dure, le feuillage jaunit entre les nervures dès juin : c’est de la chlorose, et elle bloque la plante. Je compose avec un tiers de terre de bruyère ou de terreau pour plantes acidophiles, un tiers de terreau de plantation, un tiers de compost, et j’arrose à l’eau de pluie chaque fois que j’en ai.
L’eau : le poste où tout se joue
Le nom savant de la plante dit tout : ces feuilles immenses transpirent énormément. Un kiwi en pot qui manque d’eau une seule journée de canicule laisse tomber ses fruits, purement et simplement, et la récolte est perdue pour l’année.
En juillet et août, un pot de 80 litres réclame six à dix litres par jour, parfois en deux passages, matin et soir. Le paillage épais n’est pas une option, c’est une obligation : dix centimètres de broyat ou de paillette de lin sur toute la surface. En hiver, en revanche, réduisez fortement, car les racines pourrissent dans un substrat gorgé.
Le support : ce n’est pas une plante qu’on pose
Un kiwi est une liane volubile qui enroule ses tiges autour de tout ce qu’elle atteint, et qui pèse lourd en pleine saison. Prévoyez le support avant de planter, pas après, et fixez-le au mur plutôt qu’au pot. Un treillage de deux mètres de large sur deux de haut, ou trois fils tendus horizontalement, font parfaitement l’affaire.
Guidez les jeunes tiges à la main les deux premières années en les palissant à l’horizontale. C’est le même principe que sur la vigne : une tige couchée émet des rameaux fructifères sur toute sa longueur, une tige laissée verticale ne produit que tout en haut, hors de portée.
Le vent et le gel de printemps
Les jeunes pousses de kiwi sont cassantes comme du verre : une bourrasque en mai peut arracher la moitié de la végétation d’un balcon exposé. Installez la plante dans un angle abrité, ou posez un brise-vent à claire-voie qui filtre l’air sans créer de turbulences.
Le second risque est le gel tardif. La plante adulte encaisse sans mal moins quinze à moins vingt degrés en hiver, mais les bourgeons ouverts d’avril grillent à moins deux. Un voile d’hivernage jeté sur la liane les nuits claires du début du printemps règle la question en cinq minutes.
Tailler : la fructification se fait sur le bois d’un an
Le kiwi fructifie sur les pousses de l’année qui partent du bois formé l’été précédent. En janvier ou février, je supprime tout le bois qui a déjà fructifié, reconnaissable aux petits pédoncules secs, et je raccourcis les rameaux conservés à cinq ou six bourgeons au-delà de la dernière position fructifère.
En juillet, un second passage s’impose, sinon la liane envahit tout. Je pince les pousses quatre à six feuilles après le dernier fruit et je coupe net les longues tiges volubiles qui partent chercher la gouttière. Sans cette taille d’été, un kiwi en pot devient ingérable en deux saisons.
Récolte et maturation
Les kiwaïs se cueillent souples et se mangent aussitôt, en septembre ou début octobre selon les années. Ils ne se conservent que quelques jours à température ambiante, une dizaine au réfrigérateur : c’est le prix de leur qualité gustative, et c’est aussi pourquoi on n’en trouve presque pas dans le commerce.
Les kiwis à peau poilue, eux, se récoltent durs, fin octobre ou début novembre, avant les premières gelées franches. Ils mûrissent ensuite en cageot, à l’abri du gel, et se conservent plusieurs semaines. Une pomme posée à côté accélère le processus de dix à quinze jours. Dernier point, à titre d’information et non de conseil médical : le kiwi fait partie des fruits qui provoquent parfois des réactions allergiques, notamment chez les personnes sensibles au latex. Si vous n’en avez jamais mangé, goûtez d’abord une petite quantité.
Combien de temps avant les premiers fruits
La patience est la principale qualité à cultiver ici, et il vaut mieux savoir à quoi s’attendre avant d’acheter le plant.
- Issai en pot : premières fleurs en deuxième année, quelques fruits en troisième, plein régime vers cinq ans.
- Jenny ou Solissimo : comptez quatre à cinq ans pour une récolte digne de ce nom.
- Un plant vendu en conteneur de trois litres, déjà âgé de deux ans, vous fait gagner une saison.
- Un plant issu de semis ne fructifie pas avant sept ans et son sexe est inconnu : à éviter absolument.
- Une liane qui pousse de trois mètres par an sans jamais fleurir n’est pas malade : elle est trop nourrie. Supprimez tout apport d’azote.
Le conseil de Sophie. Passez la main sous le feuillage tous les matins de canicule : si les grandes feuilles pendent mollement à midi alors que le substrat semble humide en surface, c’est que l’eau n’atteint plus les racines profondes et qu’il faut arroser lentement, en deux fois.
