Chrysanthème en pot qui fane en 3 jours : la soucoupe pleine le noie

Vous rentrez une potée superbe, vous la posez sur la table, et vous remplissez la soucoupe pour être tranquille. Trois jours plus tard, les tiges sont molles et les fleurs pendent lamentablement. Le réflexe est d’arroser encore, et c’est exactement ce qui achève la plante.

Une plante assoiffée et une plante noyée ont l’air identiques

Dans les deux cas, les tiges ramollissent, les feuilles pendent, les fleurs perdent leur tenue. La raison est d’ailleurs la même : les racines n’envoient plus d’eau aux feuilles. Simplement, dans un cas elles n’en trouvent pas, dans l’autre elles ont pourri et ne peuvent plus en absorber.

C’est ce qui rend l’erreur si fréquente. Le jardinier voit une plante flétrie, en déduit qu’elle a soif, et rajoute de l’eau dans une motte déjà saturée. En trois jours, les racines fines sont asphyxiées, et là, il n’y a plus vraiment de retour en arrière possible.

Comment trancher en deux minutes

Soupesez le pot. Un pot de chrysanthème correctement humide pèse lourd sans être une brique ; un pot noyé est franchement pesant et l’eau perle si l’on incline. Un pot sec est étonnamment léger, on le soulève d’une seule main sans effort.

Enfoncez ensuite un doigt jusqu’à la deuxième phalange dans le substrat, au bord du pot. S’il ressort humide, froid et un peu collant, arrêtez tout arrosage immédiatement. S’il ressort sec et poudreux, la plante a effectivement soif. Reniflez enfin le trou de drainage : une odeur aigre de vase signe la pourriture des racines.

Ce que fait vraiment une soucoupe pleine

Le substrat des potées commerciales est majoritairement de la tourbe, qui retient jusqu’à huit fois son poids en eau. Une soucoupe remplie maintient les deux ou trois centimètres du fond en saturation permanente, et l’eau remonte ensuite par capillarité dans toute la motte.

Or les racines ont besoin d’air autant que d’eau. Dans un substrat gorgé, l’oxygène disparaît en 24 à 48 heures, les radicelles blanches brunissent, et des champignons opportunistes prennent le relais. Vingt minutes après un arrosage, la soucoupe doit être vide : c’est la seule règle vraiment indispensable.

Le cache-pot, pire que la soucoupe

Une soucoupe, au moins, on la voit. Le cache-pot en zinc ou en céramique offert avec la potée, lui, dissimule deux à trois centimètres d’eau croupie que personne ne regarde jamais. C’est la toute première chose à vérifier quand une plante offerte décline sans raison apparente.

Sortez le pot plastique du cache-pot, videz-le, essuyez, et remettez la plante en la calant sur une soucoupe retournée ou deux bouchons de liège. Le pot doit être surélevé de 1 à 2 cm au-dessus du fond. Vous gardez le décor et vous supprimez le piège.

L’arrosage juste, en pratique

Un chrysanthème en fleurs consomme beaucoup : la floraison est un poste très gourmand. Dans une pièce à 18 ou 20 °C, comptez un arrosage tous les deux à trois jours, mais toujours déclenché par le test du doigt, jamais par le calendrier.

Arrosez abondamment, jusqu’à ce que l’eau ressorte par le fond, puis laissez égoutter dix minutes dans l’évier avant de remettre le pot en place. Ce cycle mouillé franc puis léger ressuyage imite ce que la plante connaît dehors, et vaut infiniment mieux qu’un petit verre d’eau quotidien qui n’humecte que la surface.

Le cas inverse : la motte devenue imperméable

Une tourbe qui a séché complètement devient hydrophobe : l’eau glisse le long des parois du pot, sort par le trou de drainage, et le cœur de la motte reste sec comme du liège. Vous arrosez, l’eau passe, et la plante flétrit quand même sous vos yeux.

Le remède est le bassinage. Plongez le pot dans une bassine d’eau à température ambiante, jusqu’aux trois quarts de sa hauteur, et laissez-le vingt minutes, jusqu’à ce que les bulles cessent de remonter. Égouttez ensuite une demi-heure. Une seule séance suffit à réhydrater complètement la motte.

La température de la pièce compte autant que l’eau

Le chrysanthème est une plante d’automne : il donne son maximum entre 10 et 15 °C. À 20 °C, une potée qui tiendrait six semaines dehors dure dix à quinze jours, et les boutons non ouverts avortent souvent sans jamais s’épanouir.

Cherchez donc l’endroit le plus frais et le plus lumineux du logement : une entrée, une chambre non chauffée, un rebord de fenêtre à l’est, une véranda hors gel. Éloignez la potée des radiateurs et des appareils qui chauffent ; un air chaud et sec déshydrate les fleurs bien plus vite qu’on ne l’imagine.

Sauver une potée déjà noyée

Si le diagnostic tombe assez tôt, il reste une chance réelle. Voici l’ordre des gestes, à faire le jour même où vous constatez le problème :

• videz le cache-pot ou la soucoupe et n’y remettez plus jamais d’eau
• sortez délicatement la motte du pot et posez-la sur du papier journal une heure
• coupez les racines noires et molles, gardez celles qui sont blanches et fermes
• rempotez dans un substrat neuf, additionné d’un quart de sable grossier
• placez au frais et à la lumière, et n’arrosez pas pendant trois jours

Fleurs fanées et aération

Retirez chaque fleur passée à la main, en pinçant la tige juste sous le capitule. Une fleur qui pourrit sur place au milieu d’un feuillage humide déclenche une moisissure grise qui gagne les boutons voisins en quelques jours seulement.

Aérez aussi la pièce dix minutes par jour, même en novembre. L’air confiné d’un salon chauffé, avec des fleurs serrées les unes contre les autres, est un terrain parfait pour cette moisissure. Écartez au besoin les tiges à la main pour que l’air circule au cœur de la touffe.

Une fois la floraison finie, sortez-la

Ne jetez pas la potée. Rabattez les tiges à 10 cm, laissez le pot dehors contre un mur abrité, à l’ombre, sans arroser ou presque. La souche entre en repos et supportera très bien -10 °C dans un pot posé à même le sol.

En mars, plantez-la au jardin dans un endroit drainé et ensoleillé. Elle refleurira en octobre, plus haute et plus lâche que dans sa potée d’origine, mais beaucoup plus longtemps. C’est la deuxième vie de la plante, et c’est de loin la meilleure.