On me demande souvent si l’eau du robinet est mauvaise pour les plantes. La réponse honnête est : cela dépend entièrement de ce qu’il y a dedans, et de la plante qui la reçoit. J’ai des géraniums qui vivent depuis dix ans à l’eau de ma commune sans le moindre signe de souffrance, et un calathea qui brunit dès que je l’oublie et que je le passe au robinet. Voici ce que fait réellement cette eau, et ce qu’on peut y changer.
Le calcaire, principal facteur en France
Une grande partie du territoire est alimentée par des nappes traversant des terrains calcaires, avec des duretés fréquemment comprises entre vingt et trente-cinq degrés français. Chaque arrosage dépose alors du carbonate de calcium dans le substrat, et ce sel ne s’évapore pas. Au fil des mois, il s’accumule et fait monter le pH de la terre du pot.
Les conséquences ne sont pas immédiates, ce qui explique qu’on ne fasse pas le lien. Elles apparaissent au bout d’un à deux ans : croûte blanchâtre en surface du substrat, dépôts sur les parois des pots en terre cuite, et surtout une terre devenue trop alcaline pour que les racines assimilent correctement le fer et le manganèse. La plante peut baigner dans un sol riche et souffrir malgré tout d’une carence.
La chlorose, et comment la reconnaître
Le symptôme classique est un jaunissement du limbe entre les nervures, qui restent vertes et bien dessinées. Cela commence par les feuilles jeunes, au sommet des tiges, et s’étend progressivement. On l’observe massivement sur les plantes de terre de bruyère : azalée d’intérieur, gardénia, camélia, hortensia, ainsi que sur les agrumes en pot.
Ces espèces sont dites acidophiles : elles ont besoin d’un pH compris entre 4,5 et 6 pour absorber le fer. Arrosées à l’eau calcaire, elles finissent immanquablement par jaunir, même si vous les nourrissez correctement. Pour celles-là, l’eau du robinet dure n’est pas un détail, c’est une condamnation à moyen terme.
Le chlore, un souci très surestimé
Voilà le point où circulent le plus d’idées fausses. Le chlore libre utilisé pour la désinfection est présent à des concentrations de l’ordre de 0,1 à 0,3 milligramme par litre au robinet, ce qui est très loin des niveaux nocifs pour une plante en pot. De plus, il est volatil : une eau laissée à l’air libre dans un récipient ouvert en perd l’essentiel en vingt-quatre heures.
Attention toutefois à une confusion fréquente : certaines eaux sont traitées à la chloramine, un composé beaucoup plus stable qui ne se dissipe pas en laissant reposer l’eau. Et surtout, le fameux conseil de laisser reposer l’eau vingt-quatre heures ne change absolument rien au calcaire, qui reste intégralement dans le verre. C’est le malentendu le plus répandu que j’entends sur ce sujet.
Le fluor et les pointes brunes
Certaines plantes sont sensibles au fluor, qui s’accumule dans le limbe et provoque un dessèchement caractéristique de la pointe et des bords des feuilles, avec une bordure brune nettement délimitée. Les espèces concernées sont assez identifiables : dracaena, cordyline, chlorophytum, calathea, maranta, spathiphyllum et la plupart des plantes à longues feuilles fines.
Dans la majorité des réseaux français, les teneurs sont faibles et le fluor seul explique rarement le problème. Il se combine généralement avec l’air sec du chauffage, une accumulation de sels d’engrais et un arrosage irrégulier. Sur ces plantes-là, un passage à l’eau de pluie règle souvent la question en une saison, et c’est le test le plus simple à faire chez soi.
L’eau adoucie : le vrai piège
Si vous avez un adoucisseur à résine et à sel, ne l’utilisez jamais pour vos plantes. Ces appareils ne suppriment pas les minéraux, ils échangent le calcium et le magnésium contre du sodium. Or le magnésium est un nutriment essentiel, au cœur même de la molécule de chlorophylle, et le sodium est franchement toxique pour les racines à faible dose. Les effets se voient vite : croissance ralentie, feuilles qui brunissent par les bords, terre qui devient hydrophobe et finit par se rétracter du pot en laissant l’eau filer le long des parois. Prévoyez donc un robinet non adouci, en général celui de l’évier de cuisine ou un robinet extérieur, ou récupérez l’eau de pluie. Le résumé de ce que je conseille tient en quelques lignes :
- eau de pluie : la meilleure, gratuite, à couvrir pour éviter les larves
- eau du robinet non adoucie : convient à la majorité des plantes vertes robustes
- eau déminéralisée ou d’osmoseur : à couper de moitié avec de l’eau du robinet
- eau adoucie au sel : à proscrire pour toutes les plantes, sans exception
- eau de cuisson salée, eau du sèche-linge, eau de bassin traitée : jamais
L’eau trop pure n’est pas idéale non plus
On croit parfois bien faire en arrosant exclusivement à l’eau déminéralisée ou à l’eau d’osmoseur. Ces eaux ne contiennent quasiment aucun minéral, y compris ceux dont la plante a besoin, comme le calcium et le magnésium. Utilisées seules et sans fertilisation adaptée, elles finissent par créer des carences, notamment sur les plantes à croissance rapide.
La solution que j’applique est un mélange à parts égales avec l’eau du robinet, ce qui divise la dureté par deux tout en gardant un apport minéral. Si vous n’utilisez que de l’eau très pure, employez un engrais complet contenant des oligoéléments et du magnésium. L’eau de pluie, elle, contient naturellement un peu de tout et ne pose pas ce problème.
La température, un détail qui laisse des traces
Une eau sortie du robinet en hiver est souvent à dix ou douze degrés. Versée sur les racines d’une plante tropicale qui vit à vingt degrés, elle provoque un choc qui bloque temporairement l’absorption et fatigue la plante. Sur les feuilles velues, comme celles du saintpaulia, elle laisse en plus des taches claires définitives d’origine purement physique.
Prenez l’habitude de remplir votre arrosoir la veille et de le laisser dans la pièce. Cela résout d’un coup deux questions : la température devient correcte, et le chlore libre a le temps de s’évaporer. C’est la seule vertu réelle du conseil de laisser reposer l’eau, mais elle vaut la peine.
Rincer les pots une à deux fois par an
Quelle que soit l’eau utilisée, les sels s’accumulent dans le substrat, entre le calcaire, les résidus d’engrais et le sodium éventuel. Deux fois par an, au printemps et à la fin de l’été, je fais un lessivage : je porte les pots à l’évier ou dehors, et je fais passer lentement un volume d’eau équivalent à quatre fois celui du pot.
Cette opération dissout et évacue les sels par les trous de drainage. Laissez bien égoutter, ne remettez jamais les pots dans une soucoupe pleine, et n’apportez pas d’engrais dans les deux semaines qui suivent. C’est souvent après ce simple rinçage que des plantes stagnantes redémarrent, sans qu’on ait rien changé d’autre.
Récupérer l’eau de pluie proprement
Un récupérateur de cent litres suffit largement pour un intérieur bien fourni. Placez-le à l’ombre et couvrez-le d’un couvercle ou d’une moustiquaire fine, sinon vous obtenez un élevage de larves de moustiques en trois semaines d’été. Prélevez plutôt en surface qu’au fond, où se déposent les résidus de toiture.
Une réserve pour l’intérieur peut simplement être un bidon opaque de dix litres, rempli au récupérateur et gardé dans la maison, donc toujours à bonne température. Évitez l’eau des premières minutes de pluie après une longue période sèche, qui lessive la toiture et concentre les poussières. Et si votre toit est en fibrociment ancien ou traité, réservez cette eau aux plantes d’ornement.
Quelles plantes tolèrent l’eau dure sans broncher
Il ne faut pas dramatiser : beaucoup de plantes d’intérieur classiques s’accommodent parfaitement d’une eau calcaire, surtout si vous renouvelez le substrat tous les deux ou trois ans. C’est le cas du sansevieria, du pothos, du zamioculcas, des ficus, des crassulas et de la plupart des cactées et succulentes, qui poussent d’ailleurs souvent sur des sols calcaires dans leur milieu d’origine.
Réservez donc vos réserves d’eau de pluie aux plantes réellement sensibles, plutôt que d’essayer de traiter toute la maison. Cela demande moins d’organisation et donne de meilleurs résultats. Le tri se fait vite : les plantes à feuilles fines et les acidophiles d’un côté, tout le reste de l’autre.
Le conseil de Sophie. J’ai posé un simple seau sous la descente de gouttière du garage : dix litres suffisent pour deux semaines d’arrosage intérieur, et ça m’évite de porter un bidon depuis le fond du jardin.
