On m’a offert mon premier aglaonema il y a huit ans, en me disant qu’il tiendrait dans l’entrée. Je n’y croyais pas : une plante rose et argentée dans un endroit où je n’arrive pas à faire pousser du lierre, ça sentait la déception. Huit ans plus tard, il est toujours là, il a triplé de volume, et il m’a appris deux ou trois choses sur ce que veut dire exactement « supporte l’ombre ».
Faible lumière ne veut pas dire absence de lumière
L’aglaonema est réputé indestructible et cette réputation est méritée, mais elle vient avec une nuance qu’on oublie systématiquement. Cette aracée d’Asie du Sud-Est pousse au ras du sol dans les sous-bois tropicaux : elle est adaptée à une lumière faible, diffuse et surtout permanente. Elle ne vit pas dans le noir, elle vit dans la pénombre.
Concrètement, ma règle est simple : si à midi vous pouvez lire un texte imprimé sans allumer la lumière à l’endroit visé, la plante tiendra. Sinon, elle survivra six à douze mois en consommant ses réserves, puis se dégarnira par le bas et finira par mourir sans jamais avoir montré de signe spectaculaire. Une pièce borgne éclairée deux heures le soir par un plafonnier n’apporte rien d’exploitable.
Les variétés rouges ne sont pas des plantes de coin sombre
Le genre a été énormément travaillé et l’on trouve aujourd’hui des feuillages rouges, roses, crème ou argentés. Ces couleurs viennent de pigments et de zones dépourvues de chlorophylle : plus une feuille est colorée, moins elle produit d’énergie, et plus elle a besoin de lumière pour compenser.
Un aglaonema très rouge placé dans un couloir vire au vert terne en quelques mois, ou pire, produit des feuilles chétives et décolorées. Si votre coin est réellement sombre, choisissez une variété à dominante verte foncée marbrée d’argent : elle gardera son dessin. Réservez les rouges à une pièce claire, à deux ou trois mètres d’une fenêtre, sans soleil direct qui les brûlerait.
Le froid la tue plus vite que l’ombre
C’est le vrai talon d’Achille de cette plante, et c’est très mal expliqué en jardinerie. En dessous de 15 °C, la croissance s’arrête. En dessous de 12 °C, même brièvement, le feuillage se couvre de plages grises ou huileuses qui virent au brun et ne se rétablissent jamais. Je l’ai constaté sur un pied laissé une nuit dans une véranda non chauffée en novembre.
Deux situations créent ce dégât sans qu’on y pense : l’achat en hiver, où la plante prend un coup de froid pendant le trajet entre le magasin et la voiture, et le rebord de fenêtre en janvier, où l’air entre la vitre et le rideau descend bien plus bas que dans la pièce. Emballez la plante dans du papier journal pour la rentrer chez vous, et laissez-la loin des vitres froides.
Arroser à la sonde du doigt
Une plante qui pousse à l’ombre consomme peu d’eau. Le substrat reste humide longtemps et l’arrosage hebdomadaire réflexe devient un arrosage mortel. J’enfonce l’index jusqu’à la deuxième phalange : si c’est encore frais, j’attends. Chez moi cela donne un arrosage tous les dix à quinze jours d’avril à septembre, et toutes les trois à quatre semaines en hiver.
Quand j’arrose, j’arrose franchement, jusqu’à ce que l’eau ressorte par le trou de drainage, puis je vide la soucoupe un quart d’heure plus tard. Le pire scénario reste le petit verre d’eau tous les deux jours : le collet ne sèche jamais, la base des tiges ramollit, et la pourriture s’installe sans bruit avant qu’aucune feuille n’ait jauni.
Le substrat et le pot
Un terreau universel pur retient trop d’eau pour elle. Je mélange trois quarts de terreau pour un quart de perlite ou d’écorce fine, ce qui laisse de l’air entre les racines et pardonne un arrosage de trop. Le trou de drainage est obligatoire : un cache-pot fermé sans surveillance est la cause de la moitié des décès de cette plante.
Elle n’aime pas les pots trop grands, où le volume de terre non exploré reste détrempé. Je monte d’une seule taille à chaque rempotage, tous les deux ou trois ans seulement, au printemps. Un aglaonema légèrement à l’étroit se porte très bien et fleurit même parfois, avec de petites spathes vertes sans intérêt décoratif que je coupe pour ne pas fatiguer la plante.
Croissance lente : ne la brusquez pas à l’engrais
Dans une pièce sombre, un aglaonema produit peut-être cinq à huit feuilles par an. C’est normal et ce n’est pas un manque d’engrais. Forcer avec un fertilisant riche en azote donne des pétioles longs et mous, des feuilles plus grandes mais fragiles, et une plante qui s’affaisse en éventail au lieu de rester dressée.
Je m’en tiens à un engrais liquide pour plantes vertes, dilué à moitié, une fois par mois entre avril et septembre, et rien du tout d’octobre à mars. Si les pointes des feuilles brunissent alors que l’arrosage est correct, c’est souvent un excès de sels minéraux accumulés : un rinçage abondant du substrat sous le robinet remet les choses d’aplomb.
Dépoussiérer les feuilles, ce n’est pas cosmétique
Dans une pièce peu lumineuse, chaque photon compte. Une couche de poussière sur ces grandes feuilles lisses réduit réellement la lumière qui atteint le limbe, et j’ai vu la différence sur la vigueur d’un pied placé dans une entrée poussiéreuse. Je passe un chiffon humide sur les deux faces une fois par mois, en soutenant la feuille de l’autre main.
Évitez les produits lustrants vendus en aérosol : ils bouchent les stomates, la plante respire moins bien et le film gras retient encore mieux la poussière. De l’eau tiède et un chiffon doux suffisent. C’est aussi l’occasion d’inspecter le dessous des feuilles, où se cachent les cochenilles farineuses.
Quand la tige se dégarnit, on rabat
Au bout de quelques années, les tiges s’allongent, perdent leurs feuilles du bas et prennent un air de palmier maigre. On peut alors rabattre franchement : je coupe la tige à dix ou quinze centimètres du substrat, au-dessus d’un nœud visible, avec un couteau propre. La souche repart par un ou deux bourgeons latéraux en quatre à huit semaines.
La partie coupée ne se jette pas. Je retire les feuilles du bas et je plante la tête dans un pot de substrat léger à peine humide, ou je la mets dans un verre d’eau que je change tous les trois jours. L’enracinement demande trois à six semaines, plus longtemps en hiver. Faites cette opération au printemps, la reprise est incomparablement plus fiable.
Diviser les rejets au rempotage
Un aglaonema adulte produit des rejets à la base, et c’est la façon la plus simple d’en avoir plusieurs. L’opération se fait au rempotage, quand la motte est hors du pot.
- démêlez délicatement les racines à la main plutôt qu’au couteau, elles se séparent mieux qu’on ne croit
- gardez pour chaque éclat au moins trois feuilles et un bouquet de racines propres et claires
- rempotez chaque éclat dans un pot juste assez large, sans tasser le substrat
- arrosez modérément et placez le tout à l’ombre claire, à plus de 20 °C, pendant un mois
- ne mettez surtout pas d’engrais avant six semaines : les racines coupées ne le supportent pas
Sève irritante et animaux
Comme toutes les aracées, l’aglaonema contient des cristaux d’oxalate de calcium dans ses tissus. La sève irrite la peau sensible et, mâchée, provoque une inflammation douloureuse de la bouche chez un chat, un chien ou un jeune enfant. Ce n’est en aucun cas une plante comestible et il ne faut jamais en ingérer, ni en tisane ni autrement.
Je taille avec des gants fins et je rince mes lames et mes mains ensuite. Si un animal a mâché une feuille et bave abondamment ou refuse de manger, la bonne réaction est d’appeler un vétérinaire, pas de chercher un remède maison. Cela dit, c’est un risque simple à gérer : il suffit de poser le pot en hauteur.
Le conseil de Sophie. Placez votre aglaonema à l’endroit où vous avez déjà tué deux plantes, mais faites d’abord le test du journal à midi : si l’endroit échoue au test, aucune plante ne le sauvera, et le problème n’est pas la plante.
